Hierbij even mijn bijdrage met een how-to voor het vervangen van de remschijven.
Hopelijk hebben jullie er iets aan!
Gereedschap:
Als alles klaar ligt kunnen we eraan beginnen!
Voor ik het wiel eruit neem vervang ik eerst mijn remblokken. Dit staat niet in deze how-to. Zal voor de volgende keer zijn.
Voor ik het wiel demonteer vind ik het handig om alle hardnekkige bouten al een eerste slag los te maken. Dit doe ik nu omdat ik vind dat de motor dan nog iets steviger staat om wat kracht te zetten en omdat ik bij mijn Trophy ook nog vrij makkelijk aan de bouten kan. Bij andere motoren kan het zijn dat dit iets moeilijker is, daarom straks nog een goede tip.
Maar voor je deze bouten allemaal los draait vind ik het belangrijk dat je ze eerst allemaal netjes maakt. Bij mij zij het allemaal imbus-bouten waar héél wat vuil inkruipt. Daarom eerst netjes inspuiten met remmenreiniger, WD40, Dasty, … en het vuil uitpielen met een kleine schroevendraaier. Als deze netjes zijn dan passen de imbusdoppen veel mooier en dieper in de bout en heb je meer oppervlak om kracht op te zetten en daardoor ook minder kans dat je je bouten verrot draait!
Als de bouten een slagje los zijn begin ik met de rest.
Kabel van de snelheidsmeter/kilometerteller losmaken.
Krik onder het blok om het voorwiel van de grond te krijgen.
Plankjes onder het voorwiel om het wiel te ondersteunen als je de as eruit wil trekken. Geloof me, dit werkt veel vlotter
As van het voorwiel losmaken en verwijderen en hupakee, één los voorwiel komt eraan.
Daarna steek ik de as terug in de voorvork en steek ik daar een assteun onder. Zo blijft de motor mooi stabiel. Gewoon uit voorzorg, er lopen twee kleine pagadders rond in ons huis hé.
Nu kunnen we met het wiel aan de slag. Na het verwijderen van het systeem van de snelheidmeter en de spacer aan de andere kant kunnen we verder met het demonteren van de schijven.
Nu de goede tip die ook kan gebruikt worden bij mensen die niet zo goed aan de disc-bolts kunnen bij een gemonteerd wiel.
Plaats je wiel loodrecht tegen een muur en zet het vast met je voet onder de band.
Werk daarna aan de linkerkant met je ratel om de bouten los te draaien.
Zo trekt het wiel zichzelf vast en kun je genoeg kracht zetten om alles netjes los te krijgen.
Dit doe je ook omdat je eigenlijk je wiel niet mag platleggen op je schijven omwille van kans op verbuiging.
Om dit verbuiging tegen te gaan (als je je schijven zal hergebruiken) is het ook belangrijk dat je de bouten in een kris-cross patroon losdraait.
Als je schijven eraf zijn is het zoals bij mij misschien wel het moment om je velg van wat nieuw rubber te voorzien. Bij mij ligt er een nieuwe BT021 op daar ik achteraan ook een BT021 heb.
De volgende set zal wel een Dunlop Roadsmart zijn, maar deze hadden ze net niet meer in voorraad.
Als het nieuwe rubber eropligt en als alle bouten netjes opgefrist zijn (lees oude locktite verwijderen en mooi oppoetsen met remmenreiniger) kunnen we beginnen met het monteren van de nieuwe remschijven.
Bij mij zijn het geen ‘merk’schijven maar specifiek gemaakt voor mijn motorfiets door een Engelse firma die Triumph onderdelen verkoopt en fabriceert. De originele schijven en de Galfers waren mij iets te duur (+/- 600€/ paar) , de EBC-schijven hadden ze niet in contour editie en vond ik er niet uitzien.
Deze werden mij aangeraden door Squaredeals als goedkoper ( +/- 350€/paar) en stukken beter dan de EBC-schijven. Ze zien er in ieder geval zeer netjes en degelijk uit!
Voor het monteren van de nieuwe schijven zet ik mijn wiel eerst schuin tegen de muur om zo de schijven netjes op hun plaats te zetten. Nu zet ik toch nog niet zoveel kracht en de schijven zelf raken geen muur of vloer. Vergeet niet om op iedere bout wat nieuwe locktite (gemiddelde sterkte) te druppelen.
Als de beide schijven enigszins gemonteerd zijn zet ik het wiel opnieuw loodrecht tegen de muur, met mijn voetje onder de band.
Daarna werk ik verder aan de rechterkant om alle bouten in een kris-cross patroon (opnieuw geen verbuiging) aan te draaien.
Doordat je nu aan de rechterkant werk draait het wiel zich opnieuw zelf vast tegen de muur en kun je alle nodige kracht zetten om de bouten vast te zetten. Dit doe je het best op het specifieke moment dat beschreven staat in het WPHB. Ik doe dit niet omdat ik liever op gevoel werk en ook een beetje omdat ik geen momentsleutel ter beschikking had
Daarna kun je beginnen met het terug monteren van alles.
Opnieuw kies ik ervoor om – eens het wiel in de voorvork zit om alles nog eens aan te draaien als het wiel al opnieuw op de grond staat om genoeg kracht te kunnen zetten zonder zorgen te moeten maken dat je motor zal omvallen.
Tadaa, eindresultaat!
Hopelijk hebben jullie er iets aan!
Gereedschap:
Als alles klaar ligt kunnen we eraan beginnen!
Voor ik het wiel eruit neem vervang ik eerst mijn remblokken. Dit staat niet in deze how-to. Zal voor de volgende keer zijn.
Voor ik het wiel demonteer vind ik het handig om alle hardnekkige bouten al een eerste slag los te maken. Dit doe ik nu omdat ik vind dat de motor dan nog iets steviger staat om wat kracht te zetten en omdat ik bij mijn Trophy ook nog vrij makkelijk aan de bouten kan. Bij andere motoren kan het zijn dat dit iets moeilijker is, daarom straks nog een goede tip.
Maar voor je deze bouten allemaal los draait vind ik het belangrijk dat je ze eerst allemaal netjes maakt. Bij mij zij het allemaal imbus-bouten waar héél wat vuil inkruipt. Daarom eerst netjes inspuiten met remmenreiniger, WD40, Dasty, … en het vuil uitpielen met een kleine schroevendraaier. Als deze netjes zijn dan passen de imbusdoppen veel mooier en dieper in de bout en heb je meer oppervlak om kracht op te zetten en daardoor ook minder kans dat je je bouten verrot draait!
Als de bouten een slagje los zijn begin ik met de rest.
Kabel van de snelheidsmeter/kilometerteller losmaken.
Krik onder het blok om het voorwiel van de grond te krijgen.
Plankjes onder het voorwiel om het wiel te ondersteunen als je de as eruit wil trekken. Geloof me, dit werkt veel vlotter
As van het voorwiel losmaken en verwijderen en hupakee, één los voorwiel komt eraan.
Daarna steek ik de as terug in de voorvork en steek ik daar een assteun onder. Zo blijft de motor mooi stabiel. Gewoon uit voorzorg, er lopen twee kleine pagadders rond in ons huis hé.
Nu kunnen we met het wiel aan de slag. Na het verwijderen van het systeem van de snelheidmeter en de spacer aan de andere kant kunnen we verder met het demonteren van de schijven.
Nu de goede tip die ook kan gebruikt worden bij mensen die niet zo goed aan de disc-bolts kunnen bij een gemonteerd wiel.
Plaats je wiel loodrecht tegen een muur en zet het vast met je voet onder de band.
Werk daarna aan de linkerkant met je ratel om de bouten los te draaien.
Zo trekt het wiel zichzelf vast en kun je genoeg kracht zetten om alles netjes los te krijgen.
Dit doe je ook omdat je eigenlijk je wiel niet mag platleggen op je schijven omwille van kans op verbuiging.
Om dit verbuiging tegen te gaan (als je je schijven zal hergebruiken) is het ook belangrijk dat je de bouten in een kris-cross patroon losdraait.
Als je schijven eraf zijn is het zoals bij mij misschien wel het moment om je velg van wat nieuw rubber te voorzien. Bij mij ligt er een nieuwe BT021 op daar ik achteraan ook een BT021 heb.
De volgende set zal wel een Dunlop Roadsmart zijn, maar deze hadden ze net niet meer in voorraad.
Als het nieuwe rubber eropligt en als alle bouten netjes opgefrist zijn (lees oude locktite verwijderen en mooi oppoetsen met remmenreiniger) kunnen we beginnen met het monteren van de nieuwe remschijven.
Bij mij zijn het geen ‘merk’schijven maar specifiek gemaakt voor mijn motorfiets door een Engelse firma die Triumph onderdelen verkoopt en fabriceert. De originele schijven en de Galfers waren mij iets te duur (+/- 600€/ paar) , de EBC-schijven hadden ze niet in contour editie en vond ik er niet uitzien.
Deze werden mij aangeraden door Squaredeals als goedkoper ( +/- 350€/paar) en stukken beter dan de EBC-schijven. Ze zien er in ieder geval zeer netjes en degelijk uit!
Voor het monteren van de nieuwe schijven zet ik mijn wiel eerst schuin tegen de muur om zo de schijven netjes op hun plaats te zetten. Nu zet ik toch nog niet zoveel kracht en de schijven zelf raken geen muur of vloer. Vergeet niet om op iedere bout wat nieuwe locktite (gemiddelde sterkte) te druppelen.
Als de beide schijven enigszins gemonteerd zijn zet ik het wiel opnieuw loodrecht tegen de muur, met mijn voetje onder de band.
Daarna werk ik verder aan de rechterkant om alle bouten in een kris-cross patroon (opnieuw geen verbuiging) aan te draaien.
Doordat je nu aan de rechterkant werk draait het wiel zich opnieuw zelf vast tegen de muur en kun je alle nodige kracht zetten om de bouten vast te zetten. Dit doe je het best op het specifieke moment dat beschreven staat in het WPHB. Ik doe dit niet omdat ik liever op gevoel werk en ook een beetje omdat ik geen momentsleutel ter beschikking had
Daarna kun je beginnen met het terug monteren van alles.
Opnieuw kies ik ervoor om – eens het wiel in de voorvork zit om alles nog eens aan te draaien als het wiel al opnieuw op de grond staat om genoeg kracht te kunnen zetten zonder zorgen te moeten maken dat je motor zal omvallen.
Tadaa, eindresultaat!
