Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Opmerking: This feature may not be available in some browsers.
Ja, dat is wel herkenbaar. De achtervering is lastig te verbeteren door het grote onafgeveerde massa (hele blok beweegt mee), en bij de voorvering is dat te danken aan de simpele demping wat feitelijk een simpel gat is waar de olie door geperst wordt. Bij langzame beweging is dit te zacht, maar bij snelle bewegingen (oneffenheden op de weg) laat dit de olie te moeilijk door.
Een oplossing is om een cartridge stijl demper element te plaatsen van bijv. YSS (type 265). Deze hebben een verenpakket die je strakker kan afstellen voor de langzame bewegingen maar springen open bij hogere druk zodat de voorvork sneller kan bewegen.
Ik heb deze een tijd geleden geplaatst. Werkt erg goed, maar ik wil naar iets dikkere olie gaan omdat de vork nu wat te zacht is. Maar de harde klappen in het stuur zijn sterk verminderd en het rijgedrag als je een richel oid tegenkomt in een lange bocht is ook beter.
Bij mij heeft het zeker zin gehad, al weet ik niet hoe die origineel dempende want heb hem niet nieuw gekocht.Heeft het dan zin om in de originele configuratie dikkere olie te gebruiken?
Dus jij ervaart een hoger verbruik met 75w90 in de naaf vergeleken met motorolie?Mijn sh300 ging 1 op 30 met motorolie in de naaf. Nu met 75w90 doet die 1 op 27 dus ook mer -6 reed ik 1 op 27. Ik weet niet wat die straks zal doen met warm weer. 1 op 22 lijkt mij wat veel.
Dat wijst erop dat je koppeling niet mooi geleidelijk aangrijpt maar wat ze in het Engels "stick-slip" gedrag vertoont. Dus bij het vertrekken op het moment van koppelen onregelmatig afwisselt tussen koppelen en slippen.Altijd bij vertrekken uit stilstand nooit met verlagen.
Klopt duidelijk hoger verbruik logisch ook 10w30 of 75w90Dus jij ervaart een hoger verbruik met 75w90 in de naaf vergeleken met motorolie?
Dat zou ik niet verwachten. Transmissieolie zou de oliefilm tussen op elkaar drukkende delen beter moeten vasthouden dan motorolie en dus leiden tot minder wrijvingsverliezen en een lager verbruik.
Ja, als je de voorvork te slap vind gaat dat zeker helpen, maar oneffenheden ga je nog meer voelen. Ik heb zelf een hekel aan dat gestoot in de voorvork.Heeft het dan zin om in de originele configuratie dikkere olie te gebruiken?
Ik ervaar bij mijn Beverly precies hetzelfde.Ja, dat is wel herkenbaar. De achtervering is lastig te verbeteren door het grote onafgeveerde massa (hele blok beweegt mee), en bij de voorvering is dat te danken aan de simpele demping wat feitelijk een simpel gat is waar de olie door geperst wordt. Bij langzame beweging is dit te zacht, maar bij snelle bewegingen (oneffenheden op de weg) laat dit de olie te moeilijk door.
(...)
Dus in de praktijk leidt de lagere viscositeit van de motorolie tot lagere wrijvingsverliezen dan de betere hechting van de oliefilm bij de transmissieolie.Klopt duidelijk hoger verbruik logisch ook 10w30 of 75w90
Ja, dat klopt helemaal. Maar met dunnere olie wordt je lage frequentie demping ook zachter, hierdoor zal hij sneller duiken bij remmen. Een compromis is met dit simpele dempingssysteem niet goed te vinden omdat de stugheid van de demping erg snel oploopt met de frequentie. Hierdoor gaat op bv. kasseien de demping bijna op slot. Precies wat jij beschrijft.Ik ervaar bij mijn Beverly precies hetzelfde.
Achteraan door de hoge onafgeveerde massa is het moeilijk, daar valt niet aan te ontkomen.
Maar ik ervaar vooral vooraan bij korte oneffenheden veergedrag alsof er helemaal geen vering is.
Bijvoorbeeld op kasseiwegen die er hier in de regio nog te vinden zijn.
De voorvering duikt mooi door de vering bij stevig remmen (ongelooflijk hoe hard je kan remmen met dat ding).
Je hebt vering en je hebt demping.
Volgens mij is de vering van de scooter best OK, maar de demping is volgens mij niet optimaal.
Terug naar dat simpel gat van jou waar die dempingsolie door moet.
Als demping prima gaat bij lage frequentie, zoals bij vol remmen op een vlak wegdek, maar heel stoterig overkomt bij hoge frequentie, zoals op een kasseiweg, dan zou ik dat dempingsgedrag moeten kunnen verbeteren met dunnere, minder visceuze olie in de veerpoten.
Ben je het daar mee eens?
Klopt. Komt omdat de spatsmering ook kracht en aandrijving kost. De tandwielen brengen het oliebad in beweging om zo spatsmering te creëren. Dunne olie is makkelijker in beweging te brengen.Dus in de praktijk leidt de lagere viscositeit van de motorolie tot lagere wrijvingsverliezen dan de betere hechting van de oliefilm bij de transmissieolie.
Heb je misschien een foto? Hoe de houder eruit ziet en welke je precies bedoeldKlopt, het is de aluminium houder waar de glijpennen voor de remklauw in schuiven. De gaten slijten uit waardoor de klauw gaat rammelen.
Ik heb zelf de houder vervangen door eentje van een schade SH met weinig kilometers (besteld bij Boonstra Ureterp). De houder van een nieuwer model paste ook op mijn 2011 model, ik vermoed dat alle jaren uitwisselbaar zijn (de klauw zelf niet vanwege andere zuiger diameter).
Iemand anders in dit forum heeft stalen bussen gedraaid en in de versleten houder geperst.
Ik vond de post van Bulldozer terug die de persbussen had gemaakt:Heb je misschien een foto? Hoe de houder eruit ziet en welke je precies bedoeld
Thnx. Alleen moet je wel spullen hebben om dit zo te fixen en die heb ik niet. Dus denk dat ik een compleet nieuwe remklauw bij Honda ga bestellen.Ik vond de post van Bulldozer terug die de persbussen had gemaakt:
Honda SH300i deel 5 'Het liefje van Italie'
Geweldig man dankje voor je moeite. Kijken of ik een nieuwe scoren kan.Ik vond de post van Bulldozer terug die de persbussen had gemaakt:
Honda SH300i deel 5 'Het liefje van Italie'
Het is de beugel welke in dit filmpje op ~8:28 de 2 remblokken vast houden:
Geen probleem. Als je geen goede gebruikte kunt vinden of zelf zoiets kunt maken is dat de beste optie inderdaad. Ze zijn wel vrij prijzig meen ik met te herinneren...Geweldig man dankje voor je moeite. Kijken of ik een nieuwe scoren kan.
goed gebruikte weetje alleen niet hoelang die mee gaat. Zelf zoiets maken heb ik geen spullen voor. Dus wellicht dat het een nieuwe zal worden meer als 150e zal die niet kosten denk ikGeen probleem. Als je geen goede gebruikte kunt vinden of zelf zoiets kunt maken is dat de beste optie inderdaad. Ze zijn wel vrij prijzig meen ik met te herinneren...
Honda SH300 2011 Remklauw achter - MSPgoed gebruikte weetje alleen niet hoelang die mee gaat. Zelf zoiets maken heb ik geen spullen voor. Dus wellicht dat het een nieuwe zal worden meer als 150e zal die niet kosten denk ik
Valt opzich wel mee beter een setje.Honda SH300 2011 Remklauw achter - MSP
€160 voor alleen de plaat.
Dan nog een paar pennen, rubbers enz er bij.
200,- ben je wel kwijt voor nieuw.
Je kan ook een set kopen, die kost maar €560 euro
4 maandem geleden nieuwe remlichtschakelaar van merk RMS gekocht. En wat denk je na het tanken wou ik wegrijden starte hij niet. zooitje uit elkaar gehaald en de linker remlichtschakelaar waar dus ook starten op zit bleek defect. Morgen maar een originele bij de Honda halen 73€
Ja heel raar. Gemonteerd wou die niet starten. Uit elkaar gehaald en lopen drukken met mijn vinger starte hij opeens wel. Daarna gemonteerd en voor nu doet die het wel maar ik weet zeker binnenkort sta ik weer ergens stil. Denk dat een van die pinnetjes niet meer zo lekker terug springt. Beter maar een originele erin knallen.Mm dat is minder, snap die schakelaar toch al niet helemaal, raar ding.
Vul een boterhamzakje en spuit daar een beetje contact cleaner in. Zodat het schakelaartje in de punt van het zakje kopje onder kan gaan. Leg dit een nachtje weg en waarschijnlijk doet ie het weer.4 maandem geleden nieuwe remlichtschakelaar van merk RMS gekocht. En wat denk je na het tanken wou ik wegrijden starte hij niet. zooitje uit elkaar gehaald en de linker remlichtschakelaar waar dus ook starten op zit bleek defect. Morgen maar een originele bij de Honda halen 73€