Dit is een voor mobiel geoptimaliseerde pagina die snel laadt. Als je de volledige pagina wilt laden, klik dan hier.

De techniek achter de gereedschappen & hoe te gebruiken

  • Onderwerp starter Onderwerp starter Anoniempje313
  • Startdatum Startdatum
A

Anoniempje313

Guest
Zelf sleutelen is leuk en leerzaam. En vaak goedkoper dan uitbesteden.

En hoe meer je aandurft en gaat doen, hoe meer gereedschappen er bij komen kijken. En voor je het weet, moet je niet alleen weten wat je aan doen bent, maar ook waarmee: het gereedschap.

Dit is geen show-oof topic, of een ouwehoer topic, maar een topic waarin het gebruik, de eigenschappen en werking van gereedschappen bij en om de motorfiets uitgelegd worden.

Ik zal de OP bijhouden, ik hoop dat de diverse MF-ers met verstand van zaken hieronder gaan uitmaken hoe en wat. Ik vat het wel samen

Om een beginnetje te maken:

Doppenset
1/4"
3/8"
1/2"
1"

Losse doppen

Momentsleutel

Filmpje met uitleg over gebruik van een momentsleutel (youtube).


Gereedschapskar



Oliefiltergereedschap

Bougiegereedschap

Heftafel/hefbrug

Motorkrik

Gereedschap voor onderweg / pechset

Bandengereedschap


Lagergereedschap / lagerpers

Compressor

Aggregaat

Multimeter

Endoscoop

Vering en voorvork gereedschap

Gereedschap voor carburateurs

Reinigingsgereedschap

Gereedschap voor remmen en remklauwen

Lassen

Metaalbewerking (draaien, frezen en buigen)
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Eigenlijk niet. Er zit namelijk best een verschil tussen DIN/ISO toleranties (alleen van toepassing op nieuw gereedschap) en de slijtagegrens. Die waardes zijn eigenlijk niet eens met elkaar te vergelijken.

Ik wist echter dat men mij al op het randje van "voor gek" verklaarden, omdat de oorspronkelijk geposte waardes niet overeen komen met welke DIN/ISO/ANSSI waarde dan ook, dus dan maar de fabrieks-toleranties posten.

De opgegeven toleranties bij tweedehands gereedschap is wat geadviseerd wordt door DQS (dat mag ik eigenlijk niet verklappen). Een van de weinige keurings-instanties die daadwerkelijk naar de praktijk kijkt bij het aanmaken van deze gegevens.

Er is dus geen commercieel belang bij (halflive!), want DQS verkoopt niks.
 
rechtlullen wat krom is? Voor je fouten uitkomen en corrigeren lijkt me beter. Corrigeren heb je gedaan, maar waarom dan nog proberen de foutieve gegevens (eventueel van een ander) recht te lullen?
 
Zot:
dopjes 6.5 is versleten bij 7 mm Dan begint ie zijn nieuwe leven namelijk

Weet niet waar dat uit geknipt en geplakt is, maar gauw weggooien

CB-Sacco:
Bij deze. (AF gemeten, ISO):

10<=s<12 +0.04 +0.19 +0.24

Zot:
Dank je. Dit is logisch

Zot:
lees eens wat de tolerantie mag zijn van een dopje 10.
de door mij gevraagde correctie is in jouw voordeel

CB-Sacco:
Eigenlijk niet. Er zit namelijk best een verschil tussen DIN/ISO toleranties (alleen van toepassing op nieuw gereedschap) en de slijtagegrens. Die waardes zijn eigenlijk niet eens met elkaar te vergelijken.

Zot:
rechtlullen wat krom is? Voor je fouten uitkomen en corrigeren lijkt me beter. Corrigeren heb je gedaan, maar waarom dan nog proberen de foutieve gegevens (eventueel van een ander) recht te lullen?

Wie komt er niet voor zijn fouten uit Eerst vindt je 1mm debiel, dan kom je erachter dat een ISO tolerantie nog veel kleiner is, en als klap op de vuurpijl kan je niet accepteren dat fabricage en slijtage toleranties totaal verschillend zijn (ik heb gepost wat jij wilde zien, al is dat irrelevant in deze context).

Resumerend komt het er op neer dat jij van mening bent, dat een instantie die gereedschap certificeert voor gebruik op straaljagers er naast zit. Al helemaal als die gegevens gepost worden door.... mij!

Zot: Je hebt gelijk!
Volgens mij is dat het enige dat je wil horen.
 
Ik was er al achter dat ze kleiner zijn. Daarom sloeg het nergens op

Jouw blabla over gebruikt gereedschap slaat ook nergens op als je de als eerste geposte toleranties van doppen en steeksleutels vergelijkt. Ik heb je hoog zitten als gereedschap boer, maar dit slaat nergens op.

~[edit]

op het "door.... mij" deel.

Mijn normen voor sommige mensen zijn idd hoger als voor het gemiddelde forumlid, omdat ik daar meer van verwacht. Mijn excuses daarvoor.
 
Laatst bewerkt:
Kunnen we nu aub eindelijk weer on-topic?

Techniek achter de gereedschappen en hoe te gebruiken?

Ik doe een opgooi:
Is het zinvol om met een eenvoudige compressie meter te werken of heb je zo'n grafiekje nodig?
 


Een motometer / schrijvende compressietester is eigenlijk alleen handig als je:

- Met haast een V8 test
- Een wantrouwende klant het kaartje mee naar huis moet geven
 
Waarom je een moment sleutel bij het end vast staat er eigenlijk al:

"if you grip the handle near the socket, you will get an incorrect reading - it will be off by the amount of flex of the tube that makes the outside of the torque wrench, at higher loads"

..maar omdat de discussie vervolgens nog twee pagina's doorging hebben de meeste mensen het kennelijk niet begrepen, dus leg ik het maar even uit.

Iemand noemde het woord 'plastisch'.. da's een mooi woord, en precies de reden dat je altijd het uiteinde moet vasthouden. Het gaat om de vervoming van de steel van de momentsleutel, die buigt namelijk een klein beetje mee als je er heel veel kracht op zet. Als een bougie met 11 Nm moet worden aangedraaid, en dat vind ik zelf toch al behoorlijk vast, dan moet je je voorstellen hoeveel kracht er op de steel komt als je 100 of 200 Nm moet stellen.

De momentsleutel buigt dan door, EN is op dat doorbuigen gecalibreerd!
Maar die calibratie geld alleen voor de hele lengte van de steel.
Om je dit makkelijker voor te stellen:
-Pak een stukkie huis tuin en keuken pvc-buis van een meter of zo..boor een gat in iets en steek het end pvc-buis daarin.
-Hou het andere end vast en draai linksom ( zoals je normaliter een moer vastdraait). De buis zal heel veel verbuigen en maar een klein deel van de kracht van je hand word overgebracht op het gat waar je het andere end hebt gestopt.
-Grijp nu de buis vast vlak bij het gat in de muur/hout/je schoonmoeder en probeer weer opnieuw 'vast te draaien'. Omdat het korte stuk buis veel stijfer is zal meer kracht worden overgebracht op het gat, terwijl je toch precies hetzelfde doet als eerst.

Nou snap ik het verder ook niet helemaal, maar als ik het goed heb dan komt het er dus op neer dat als je de momentsleutel op 100 Nm zet, en vervolgens NIET bij de greep vastpakt en aandraait maar dichter bij de kop, dat je dus meer kracht overbrengt voordat ie klik zegt (bv 110 Nm) en dat je dus de moer steviger aandraait dan je denkt!

Dus, niet via de greep aandraaien betekent dus dat je je moeren dol kan draaien en omdat de fabrikanten daar niet de schuld van willen krijgen zetten ze het allemaal doodleuk in hun handleidingen...zou alleen helpen als ze ook begrijpbaar konden schrijven

Hoop dat dit 't ongeveer begrijpbaar uitlegt, ik ben nog niet helemaal wakker namelijk..tijd voor koffie
 
Dat de momentsleutel gaat afwijken als hij een beetje buigt dat geloof ik, maar dat er minder kracht op de bout komt doordat de arm buigt lijkt mij grote onzin.
Het verlies compenseer je door verder te draaien.
Kracht maal arm is kracht maal arm, ook al buigt deze arm een beetje.
 
Ik lach me rot om dat gezeur van die momentsleutels. Als je niet vaak sleutelt blijf daar dan vanaf en laat een ervaren iemand dat doen. Genoeg ellende gehad met troep die te vast is gedraaid. Vooral bouten in aluminium doen het goed op moment(not dus)
 
Waarom moet nou weer een ervaren iemand dat doen?

Hoe wil jij ooit ervaren worden in iets als je het nooit doet?
 
Waarom moet nou weer een ervaren iemand dat doen?

Hoe wil jij ooit ervaren worden in iets als je het nooit doet?

En als iemand denkt dat hij met de hand beter op moment kan aantrekken dan met een momentsleutel dan daag ik hem uit voor een duel.
Trek maar met de hand aan dan zal ik wel kijken met een momentsleutel hoe vast hij werkelijk zit.
 

En als iemand denkt dat hij met de hand beter op moment kan aantrekken dan met een momentsleutel dan daag ik hem uit voor een duel.
Trek maar met de hand aan dan zal ik wel kijken met een momentsleutel hoe vast hij werkelijk zit.

Natuurlijk zit daar verschil in
Als iets nieuw is op moment aantrekken. Als iets al diverse malen uit elkaar is geweest werkt dit niet goed meer.
 
Laatst bewerkt:
Precies. Jijweet dat.
Ik denk dat als iemand die weinig sleutelervaring heeft zijn kopplingsdeksel vastzet met een momentsleutel minder snel (of bijna nooit) zijn boutjes dol zal draaien dan wanneer hij dat doet op gevoel.
Een leek heeft (wanneer hij de juiste instellingen hanteerd)nog meer baat bij een momentsleutel dan een zeer ervaren sleutelaar.
 
Waarom je een moment sleutel bij het end vast staat er eigenlijk al:


De reden dat je de sleutel aan het eind vast moet houden is dat het scharnierpunt van de sleutel niet op de draaias zit, zie onderstaande plaatje:






Stel het scharnierpunt zit op 5 cm van de draaias, en het handvat op 50 cm vanaf de draaias. De afstand tussen het scharnierpunt en het handvat is dus 45 cm. De sleutel staat ingesteld op 30 Nm.


Als de sleutel op de juiste plaats wordt vastgehouden (0.5 meter vanaf de draaias) moet de sleutel dus knikken als er met 30 Nm / 0.5 m = 60 N aan getrokken wordt. Het moment op het knikmechanisme is door de kortere arm echter maar 60 N x 0.45 m = 27 Nm.

De sleutel is dus zo gecalibreerd dat bij een instelling van 30 Nm het knikmechanisme knikt bij 27 Nm.

Nu hou je de sleutel vast op een afstand van 40 cm vanaf de draaias, de afstand tussen het scharnierpunt en het ‘handvat’ is nu dus 35 cm.

Bij een instelling van 30 Nm zal het knikmechanisme nog steeds knikken bij dezelfde 27 Nm, de kracht die je daarvoor nodig hebt is 27 Nm / 0.35 m = 77.14 N. Het draaimoment op de bout/moer is dan door de langere arm: 77.14 N x 0.4 m = 30.85 Nm. Dit is al een afwijking van 2.8 %, terwijl de sleutel zelf een nauwkeurigheid heeft van b.v. 3 %...

Ook als je niet onder de juiste hoek aan de sleutel trekt (niet haaks op de sleutel) kan je soortgelijke afwijkingen krijgen. Dit alles is te voorkomen met een momentsleutel zonder scharnierpunt, b.v. zoiets:

 
Laatst bewerkt:
Wat ik mij af vraag: Waarom zou je uberhaupt de sleutel ergens halverwege vast pakken? Er zit toch een mooi handvat op? Of rijden jullie ook motor door de vorkpoten vast te houden i.p.v het stuur..
 
Laatst bewerkt:
Bij een moderne sleutel bepaalt het ingestelde moment wanneer de sleutel klikt. Trek je niet aan het handvat dan betekent dat dat de handkracht die je moet leveren om het klikmoment van de sleutel te bereiken groter moet zijn dan de handkracht die je gebruikt wanneer je het handvat gebruikt. Het te bereiken klikmoment veranderd niet.

Bij de oudere sleutels die ontworpen zijn op basis van het weerstandsmoment tegen buiging (zie plaatje) is het wel belangrijk dat je alleen het handvat gebruikt.


grtz,

Cees
 
Laatst bewerkt door een moderator:



Het te bereiken klikmoment veranderd inderdaad niet nee.
Het moment waarmee je de boel vastdraait veranderd echter WEL door de afwijkende arm lengte. En daar zit het hele probleem !!!!
 
Laatst bewerkt:
Het te bereiken klikmoment veranderd inderdaad niet nee.
Het moment waarmee je de boel vastdraait veranderd echter WEL door de afwijkende arm lengte. En daar zit het hele probleem !!!!
Bij sleutels met een scharnierpunt op een ander plaats dan de dop wel, zoals je al schreef.
Ik gebruik dremometers, die hebben dat dus niet.
Maar ook die pak ik gewoon bij de greep die er voor bedoeld is.
 
De afwijkende armlengte compenseer je door de kracht te vergroten.
Moment(Nm)= Kracht(N) x Arm(m)
bijv. 160Nm= 320N x 0,5m Grijp je nu op 25 cm je sleutel vast dan wordt de door jou te leveren kracht om het klikmoment te bereiken 160Nm= 640N x0,25m
De moderne momentsleutel werkt met een inwendige veer en heeft niets te maken met buiging in je sleutel. De instelbare starheid van de veer (torsie) is bepalend.

grtz,

Cees
 
Laatst bewerkt door een moderator: