TDM 850 Happert: ontsteking / laadsysteem / accu?

RR Vliet

Drama Queen
7 jun 2018
1.672
1.718
Zuid-Holland
Goedemorgen allemaal,

Ik rij een Yamaha TDM 850 4TX uit 2001 met de BDSR38 carburateurs. Het probleem begon als volgt: hij happerde lichtjes bij rustig rijden / weinig gas, alsof de aandrijving heel kort wegvalt (ontsteking?). Het internet dacht dat dit aan de carbs lag dus ik heb als eerste de carbs gesynchroniseerd en de gaskabel gesteld waardoor hij mooier stationair loopt en de gasaanname soepeler is geworden. Het happeren bij weinig gas verdween niet. Verder onderzoek liet zien dat de 4TX met BDSR38 carbs geen last meer zou hebben van ovaal uitslijtende gasbuizen, i.t.t. de oudere TDM 850 met BST38 carbs.

Daarna verergerde het probleem, de volgende symptomen ontstonden. De motor start op 1 pit. Na een tijdje stationair komt de 2e pit erbij. Bij rondrijden blijft hij continue op 2 pitten lopen en als ik daarna weer stationair laat lopen blijft hij ook op 2 pitten lopen. Als mijn koplampen bij het starten branden duurt het langer voordat hij op 2 pitten gaat lopen. Als ik vanaf de start de lampen laat branden happert hij ook bij weinig gas op constante snelheid. Als ik zonder lampen start en 5 min rondrijd en daarna mijn lampen aan doe (of de lampen helemaal uit laat) is dit niet het geval, hij happert dan niet.

De motor start keer op keer vlot. Startmotor slaat lekker door. Laatst een minuutje door moeten starten ivm lege carburateurs (onderuit gegaan) en dat deed hij zonder klagen in 3 a 4x 20 seconden.

Vanwege het verband tussen het happeren en de koplampen begin ik te vermoeden dat het een elektrisch probleem is, waar ik voorheen dacht dat het aan de carbs lag. Ik heb daarom het zadel eens losgehaald en de accu doorgemeten. Hieronder de gevonden waarden. Mag ik jullie mening?

12.56 volt: contact uit
12.26 volt: contact aan
11.33 volt: alleen lampen aan

9.55 volt: laagste voltage bij starten
13.5 volt: stationair
13.8 volt: 3000 toeren
13.9 volt: 5000 toeren
13.6 volt: stationair met lampen aan
13.2 volt: na uitzetten contact, loopt binnen 2 a 3 min terug richting de 12.5.
 
Als je kan testen of het probleem weg is terwijl de motor stilstaat dan met startkabels aan een auto hangen. Dit kan via de aansluiting onder het rode kapje van het startrelais onder je zadel en de massa aansluiting onder het zwarte dopje.
 
je kan best een stroboskooplamp kopen, en die "permanent" op je motor bevestigen (in tanktas ofzo) zodat je de lamp kan zien flitsen als je rijdt. van de moment dat hij raar doet naar je lamp kijken : flits ze dan niet valt je ontsteking weg van die cylinder. flits ze wel, ze aan de andere cylinder hangen. als ze altijd blijft flitsen bij beide cylinders, heb je geen ontstekings-probleem en moet je het elders gaan zoeken.
 
je kan best een stroboskooplamp kopen, en die "permanent" op je motor bevestigen (in tanktas ofzo) zodat je de lamp kan zien flitsen als je rijdt. van de moment dat hij raar doet naar je lamp kijken : flits ze dan niet valt je ontsteking weg van die cylinder. flits ze wel, ze aan de andere cylinder hangen. als ze altijd blijft flitsen bij beide cylinders, heb je geen ontstekings-probleem en moet je het elders gaan zoeken.

Goede tip. Ben even gaan lezen, als ik het goed begrijp kan ik gewoon zoiets kopen, deze aansluiten op mijn accupolen en dat zwarte ding op mijn bougiekabel aansluiten en dan rondrijden. Als de motor happert en de stroboscoop blijft regelmatig knipperen = geen issues op die cylinder. Omzetten naar de andere cylinder, als de stroboscoop daar ook regelmatig knippert = geen issues op de andere cylinder. Dan moet ik het ergens anders zoeken.

Als hij stopt met knipperen of onregelmatig gaat knipperen op 1 van de 2 bougiekabels weet ik dat ik het in die kabel / bobine / aardepunten moet zoeken. Correct?
 
Als hij stopt met knipperen of onregelmatig gaat knipperen op 1 van de 2 bougiekabels weet ik dat ik het in die kabel / bobine / aardepunten moet zoeken. Correct?

Correct, maar kan eendert wat zijn van de ontsteking. ook pick-up's (als er apparte op zitten voor beide cylinders), CDI, ... eendert wat dat met de ontsteking te maken heeft en dat een verschil heeft tussen beide cylinders.
 
Ruben,

De TDM heeft een onderdruk gestuurde benzinekraan. Er zit een membraan in, en wanneer de motor aanslaat, vormt zich onderdruk in het inlaattraject, waarmee de benzinekraan automatisch geopend wordt.

Soms ontstaat er een scheurtje in dit membraan. Dat is vervelend, want nu kan er benzine via dit scheurtje, door de slang naar de inlaat van de rechtercilinder.

Dat heeft de volgende klachten tot gevolg:
Motor start goed, maar na 15 km rijden begint de motor onder de 3000 toeren te stotteren. Daarna valt de rechter cylinder geheel uit, soms komt de rechter cylinder toch ineens weer bij, wat voor zeer schokkerig rijden zorgt.

Oplossing:
 
Vincent!

Dit apparaat met al zijn gebreken blijft me verbazen. Gelukkig rijd 'ie zo goed als het wel werkt. Ik zal de benzinekraan meteen loshalen en even visueel inspecteren.

Motor weer helemaal opgeknapt trouwens. Voetsteunen vervangen, kuipdelen gelast en gespoten in de originele grijze kleur, je LED lampen geinstalleerd op de grootlichtschakelaar, grootlicht vervangen voor LED, dimlicht vervangen voor Xenon, achterlampen vervangen voor LED en de dashboardverlichting vervangen voor LED. Nu alleen nog dat happeren verhelpen en ik doe weer mee..

IMG_20190815_215347.jpgIMG_20190816_211348.jpgIMG_20190816_211444.jpg
 
Oké, hij startte vanmorgen gewoon op 2 cylinders. Heb de bobines natgespoten, geen verschil. Op de choke stationair kan hij op beide bobines op 1 cylinder lopen, geen verschil tussen links en rechts. De primaire winding meet bij beide bobines 4.1 tot 4.3 ohm. Ik kan de secundaire winding helaas niet meten, krijg geen resultaat. Hieronder een foto van hoe ik dat doe, wat doe ik fout?

IMG_20190820_104718.jpg

Filmpje van hoe hij loopt volgt, wil graag jullie commentaar. Even wachten tot upload naar jijbuis klaar is.
 
als hij normaal start, heeft het verder totaal geen nut om bobijnen te gaan uitmeten. immers : je weet al dat ze werken. enige wat dan nog van tel is : blijven ze werken als ze warm worden.

en geen tests met draaiende motor uitvoeren zonder benzinetoevoer ;-)
 
als hij normaal start, heeft het verder totaal geen nut om bobijnen te gaan uitmeten. immers : je weet al dat ze werken. enige wat dan nog van tel is : blijven ze werken als ze warm worden.

en geen tests met draaiende motor uitvoeren zonder benzinetoevoer ;-)

Je hebt hem helemaal afgekeken dus _O- Ik ga dan dat brandstofkraantje nader inspecteren, al vind ik het gek dat ik 130km richting Friesland en 130km terug kan rijden zonder happeren en het probleem de volgende dag na een rit van 3 uur plots optreed, na 4 uur stilstaan er nog steeds is en nu weer weg lijkt te zijn.

Snap er de ballen van!
 
Laatst bewerkt:
Je hebt hem helemaal afgekeken dus _O- Ik ga dan dat brandstofkraantje nader inspecteren, al vind ik het gek dat ik 130km richting Friesland en 130km terug kan rijden zonder happeren en het probleem de volgende dag na een rit van 3 uur plots optreed, na 4 uur stilstaan er nog steeds is en nu weer weg lijkt te zijn.

Snap er de ballen van!
geen idee waarover ze het hierboven hadden, heb nog nooit een TRX in mijn handen gehad, maar ik hoor je electrische benzinepomp ratelen wat wil zeggen dat ze geen benzine aanzuigt omdat je tank er niet aan hangt ? of ze de benzine blijft wegpompen omdat je vlotters niet afsluiten of er ergens anders een lek is tussen pomp en carbu's
 
Ruben,

De TDM heeft een onderdruk gestuurde benzinekraan. Er zit een membraan in, en wanneer de motor aanslaat, vormt zich onderdruk in het inlaattraject, waarmee de benzinekraan automatisch geopend wordt.

Soms ontstaat er een scheurtje in dit membraan. Dat is vervelend, want nu kan er benzine via dit scheurtje, door de slang naar de inlaat van de rechtercilinder.

Dat heeft de volgende klachten tot gevolg:
Motor start goed, maar na 15 km rijden begint de motor onder de 3000 toeren te stotteren. Daarna valt de rechter cylinder geheel uit, soms komt de rechter cylinder toch ineens weer bij, wat voor zeer schokkerig rijden zorgt.

Oplossing:

Na die opmerking over de elektrische benzinepomp: nou ga ik toch weer twijfelen of dit bij de 4TX van na 1999 ook zo is....

De 4TX van vòòr 2000 heeft twee benzinekranen. 1 op de tank, en 1 in het frame. De TDM van na 1999 heeft volgens mij maar 1 benzinekraan, maar die heeft mogelijk geen onderdruk gestuurd systeem....
 
Ik kan 1 benzinekraan vinden onder de tank. Het getik komt uit de cylinder aan de achterkant van de tank, dieper in het frame. Ik vermoed inderdaad dat dit de electrische brandstofpomp is, hij tikt alleen als de dodemansknop goed staat en er brandstof gepompt moet worden, normaal stopt hij na 3 tot 15 tikken (afhankelijk van duur stilstand motor en dus verdamping brandstof uit carbs) met tikken. Hij gaat nu zonder tank idd eeuwig door met tikken.

Betekend dit dat ik die vacuüm gestuurde kraan niet heb? Of zal ik hem gewoon demonteren om te kijken?

Zit daarnaast weer vol keukenideeen. Leuk hoor, zo'n middag op de woonboulevard .. -O-
 
En ik ontdek nu dat de bobine welke ik 2 maanden geleden vervangen heb voor niets vervangen is, ik heb hem goddomme vervangen omdat ik niet weet hoe een multimeter werkt. Zie hieronder een foto van de perfecte meetwaarde op de secundaire spoel _O-

15663198006799050006535478570400.jpg
 
Laatst bewerkt:
Nou wordt hij helemaal interessant. Mijn rechterbobine, welke ik in mei vervangen had omdat ik geen weerstand kon meten op de secundaire spoel van de oude, is kaduuk. De oude, welke ik om onnavolgbare reden bewaard heb, doet het nog. Ik heb dus een werkende bobine vervangen voor een kapotte omdat ik niet weet hoe een multimeter werkt. Zie hier de resultaten:


Ik ga dus de rechterbobine uit mijn motor vervangen, kijken of dit het probleem helpt. Heb de linkerbobine doorgemeten en die is perfect.
 
Laatst bewerkt:
Ha @midlifecrisis,

Heb hem om die reden gisteravond nog eens doorgemeten:

12.7v contact aan lampen uit
12.5v alle lampen (LED, groot, dim) aan
10.2v bij starten zonder bougies (geen compressie natuurlijk)
13.9v stationair, klimt naar 14.1v met toeren
Blijft rond 14v bij 8k en 9k toeren
Dan terug naar stationair is weer 13.9v / 14v
En na afzetten van de motor weer terug naar 12.8v

Prima toch? Mochten mijn problemen blijven spelen dan bestel ik een voltmetertje voor in mijn dashboard, kan ik dat ook eens in de gaten gaan houden. En natuurlijk die timing stroboscoop voor om de bougiekabels.

Vanmorgen een ritje van 20km gereden, ommetje over de dijken voor het werk. Probleem speelde niet bij het starten of het rijden. Nou zegt dit niet alles, het kwam namelijk 'zomaar' opzetten, dus we blijven even afwachten.
 
Dat zeg je goed, ik ben poepiedruk met m'n nieuwe huis! Bijna klaar met het schilderen van al het houtwerk, aankomend weekend beginnen met witten en de keuken volgt het weekend daarop ;)

Ben ondertussen 3.000km verder en de motor happert niet meer. Heb nog wel een keer bij de Hornbach gestaan met startproblemen, deze zijn verholpen nadat ik alle (door mij aangelegde) bekabeling van mijn verstralers, HID en voltmeter na heb gelopen / beter heb geisoleerd. Zo goed verholpen dat ik de volgende dag een dikke boete reed...

Heb een mooie voltmeter in het dashboard geinstalleerd in dezelfde groene kleur als mijn tellerverlichting. Accu geeft 12.6v als ik hem na een weekje weer opstart, 13.9 bij het rijden. Beide cylinders ploffen altijd gezellig mee, verlichting functioneert en de gasaanname is heerlijk. Vanmiddag nog even verwarmde handvaten installeren en all is well met m'n TDM!

Volgende project (als de financiën het toestaan) is de vering. Ik sla vaak door op de bumpstop van de achterveer.
 
Terug
Bovenaan Onderaan