How to: Vast zittende zuigers uit remklauw krijgen

Bolski

MF veteraan
Donateur
29 okt 2003
59.714
94
Hierna kan je eventueel verder gaan met How-to: remmen reviseren incl foto's

How-to: Vastzittende remzuigertjes er uit krijgen

Onlangs heb ik een motor gekocht, waarvan de voorrem het niet meer deed. Het bleek dat de zuigertjes vastzaten in de remklauw, en met gewoon de remhandle hard en lang ingeknepen houden werden ze er niet meer uit gedrukt. Ook met perslucht (10 bar) op de ontluchtingsnippel (in principe ook een goede methode) zou ie niet losgegaan zijn, vermoedde ik.

Ter vergelijking hier de verschillende drukken:
luchtdruk: 10 bar
remsysteem zelf: 200 bar
vetspuit: 500 bar
full


Naar aanleiding van een tip op een Duits forum heb ik wat zitten knutselen.

Men neme:
-een moer M10
-een smeernippel
-een (kolom)boormachine met machineklem
-een boortje 5 en 10 mm
-een M6 schroefdraadtapsetje
-een vetspuit / vetpomp
-een ijzerzaag
-een bankschroef

Het is de bedoeling om de zuigers er uit te persen met de vetpomp. Daarvoor gaan we het nippeltje op de remklauw aansluiten, via de banjobout.

Zoals gezegd, neem een M10 moer en draai een nippeltje uit iemand anders zijn motor, of koop er desnoods een.
full

full



Boor een gat van 5 mm exact in het midden van een van de zeskanten.
full



Tap er schroefdraad M6 in. Ik gebruik een setje dat in 3 stappen gaat. Tap wel zuiver recht, dat valt niet mee, want je hebt erg weinig geleiding. Daarom tap ik ook eerst het draad, voordat ik het grote gat opboor, want dan blijft er al helemaal weinig “vlees” over.
full

full



Na het tappen de moer uitboren met 10 mm (in ieder geval iets groter dan de banjobout).
full



Het nippeltje past er mooi strak in, het is alleen wat te lang, dat moet afgezaagd worden.
full



Na het afzagen valt het veertje (dat het kogeltje in het nippeltje aandrukt) eruit, dat is geen probleem
full



De banjobout is ook ongeveer 10 mm. Om te vorkomen dat het vet niet langs de bout kan omdat er geen ruimte tussen zit, wil ik er voor zorgen dat een van de twee gaatjes op de banjobout recht tegenover de smeernippel zit. Hiervoor maak ik met de zaag 2 merktekentjes op de kop van de bout.
full

full



Het spul is klaar om te monteren.
full

full

full



Voordat we de zuigertjes er uit kunnen persen moeten we wel even ontluchten. Draai het ontluchtingsnippeltje een paar slagen los, en knijp er een paar slagen vet in. Helemaal zonder belletjes ontluchten zal niet gaan, maar als het meeste lucht er uit is, kan de nippel dicht. Druk de vetspuit goeg tegen de nippel aan. Het veertje is er immers uit, en anders loopt het vet er uit als je even stopt. Nu nog een paar keer persen en de zuigers komen er uit. Als er eentje wel komt en de andere niet, moet je op tijd (voordat er eentje uit is) deze tegenhouden door er een oud remblokje, een stukje hout oid voor te steken. Er zal er altijd eentje zijn die makkelijker gaat dan de ander. Als ze er allebei bijna uit zijn, kan je ze met een tang pakken en verder trekken. Pas op, niet te hard knijpen, anders beschadigt de zuiger.
full

full

full

full



Nu kan je de boel polijsten en met behulp van een revisiesetje (zie How-to: remmen reviseren incl foto's) kan je er weer een nieuwe klauw van maken.
 
Laatst bewerkt:
Hulde voor de how-to :Y

Gnehehe, ja baksteen.. nu is het aan jou om de zwevende kiezers te overtuigen om op jou te stemmen, dus: een nóg betere how-to :+

De verwachtingen zijn hooggespannen.. kan baksteen het waarmaken? *O*
 
Laatst bewerkt:
lees je wel alles......... :?

Waarom staalomwonden remleidingen monteren?


Eén van de meest geplaatste accessoires op motoren zijn wellicht de staalomwonden of de Kevlar remleidingen. Waarom het nuttig is om juist die leidingen aan boord te hebben, gaan we hier uit de doeken doen, want laat ons eerlijk zijn: het eerste studiejaar wordt elk jaar opnieuw gegeven en er doen nog steeds heel wat indianenverhalen de ronde. De waarheid is dat staalomwonden- of Kevlar remleidingen monteren naast optische tuning, een pak voordelen oplevert, waardoor je veiliger op weg bent en nog meer van het motorrijden kunt genieten.

Om het nut van het monteren van staalomwonden- of Kevlar remleidingen ten volle te begrijpen moet je eerst en vooral beseffen dat een optimaal fungerend remsysteem het verschil kan uitmaken tussen een nipte ontsnapping uit een gevaarlijke situatie en een dramatische afloop. Ook moet je op de hoogte zijn van de werking van een hydraulische reminstallatie. Indien je alles daarover wilt weten, wordt het een knap ingewikkeld verhaal maar die uiteenzetting is hier niet op zijn plaats; in het kader van dit artikel volstaat het om in vogelvlucht de basisprincipes te kennen waarmee het remsysteem werkt. En dat proces is op de keper beschouwd knap eenvoudig.

Als we uitgaan van een hydraulisch bediende schijfrem, herkennen we de volgende hoofdcomponenten: de remschijf, de remklauw, de remleiding, de rempomp en het remoliereservoir. Die werken allemaal samen op een heel gemakkelijk te verstane manier. De remolie die in het reservoir zit dat bij de rempomp hoort, wordt bij het remmen via de pomp door de remleidingen naar de remklauw geperst. Hoe hoger de druk op de olie, hoe sterker de remblokken tegen de remschijf wordt gedrukt. Wanneer de rem wordt gelost, valt de oliedruk terug in het systeem, komen de remblokken los van de remschijf en vloeit de olie terug in het reservoir van de rempomp. Dat is alles, meer komt er niet aan te pas, maar het spreekt vanzelf dat een aantal factoren in dit proces van cruciaal belang zijn wil men een optimale remwerking bekomen. De staat en samenstelling van de remschijf, de remblokken, de remolie en de rempomp spelen niet alleen een voorname rol, ook de specificaties van de remleidingen dragen een stevig steentje bij tot een optimaal werkende en gemakkelijk te bedienen rem. Dat laatste zal niet ingewijden een beetje overdreven in de oren klinken, want men kan als leek heel gemakkelijk concluderen dat die remleidingen tenslotte maar kanalen zijn waarlangs de remolie al dan niet onder druk van de rempomp naar de remklauw wordt getransporteerd. Bekijken we het remproces van dichtbij dan blijkt dat die remleiding heel wat in de pap te brokken heeft.



Van een goed werkende rem verwacht je niet alleen dat die goed remt, maar ook dat die perfect je wensen respecteert. Je verwacht met andere woorden dat die haarfijn de remkracht die je denkt nodig te hebben op dat moment, onverwijld tot stand brengt. De remkracht die je via de pomp aangeeft moet zich met andere woorden accuraat en snel vertalen in de vertraging die je vooropstelt en net daar speelt onder andere de remleiding een heel belangrijke rol. Laat ons eens kijken wat er bij een remsysteem gebeurt dat geen gebruik maakt van staalomwonden of Kevlar remleidingen…

Op het ogenblik dat je de druk op de remolie via de pomp doet oplopen, drukt die eerst en vooral de remblokken tegen de remschijven. Omdat de wanden van standaard-remleidingen slechts bestaan uit een rubberen samenstelling, die versterkt is met een lichte bewapening, zet die leiding onder de druk van de remolie uit in alle richtingen. Die druk kan oplopen tot ongeveer 17 bar :P , en dat is bepaald niet gering. De expanderende remleiding fungeert op dat moment dus een beetje als een drukbuffer en dat is nu net niet wat we van die leiding verwachten. Het liefst zouden we hebben dat de kracht die we uitoefenen op de rempomp evenredig en lineair op de remblokken wordt overgebracht. Maar dat gebeurt bij een gewone remleiding duidelijk niet omdat een gedeelte van je kracht gebruikt wordt om de inhoud van de remleiding te laten toenemen. Een vervelend nevenverschijnsel van een dergelijke configuratie is dat je geen optimaal gevoel hebt in de rempomp. Zelfs de meest ervaren piloot kan met een dergelijk remsysteem het optimale maximale drukpunt niet aanvoelen, wat bij hard remmen niet zelden resulteert in het ongecontroleerd blokkeren van het afgeremde wiel. Tenminste als de reminstallatie daartoe in staat is, want via een standaard-remleiding gaat er heel wat remcapaciteit verloren. Ben je niet overtuigd van deze theorie dan neem je maar eens de proef op de som: neem de rubberen remleiding van je motor stevig vast en knijp ondertussen flink in de rem. Je zal verbaast staan welke oppompende reactie voelbaar wordt in de remleiding…

Op nieuwe motoren valt het effect van een uitzettende rubberen remleiding nog mee. De wanden van de rubberen leidingen zijn nog niet verslapt door de duizenden remacties die zullen volgen en bieden daardoor nog een relatief goede weerstand tegen de opgebouwde remdruk. Na enkele duizenden kilometers is dat duidelijk al een ander verhaal en na pakweg 2 jaar gebruik, sta je met een motor met sterk verminderde remwerking. Ook begint de rubberen slang door de invloed van zonlicht te verouderen en verliest dus zijn oorspronkelijke technische eigenschappen. Bovendien loopt evenredig ook het gevoel dat je in je remmen hebt terug, waardoor je remacties steeds maar minder gecontroleerd gaan verlopen. Daar heb je jammer genoeg meestal geen erg in omdat het proces heel geleidelijk verloopt en je dus meegroeit met de situatie. Kom je op een nieuwe motor te zitten dan blijkt die echter plots veel beter te remmen, zelfs als is die van exact hetzelfde type als je eigen motor. Om dat fenomeen te vermijden raden diverse motorfabrikanten aan je remleidingen op gezette tijden te laten vervangen. Sla er je instructieboekje maar eens op na, dan weet je direct of dat ook voor jouw motor het geval is. Maar ook als deze ingreep niet is vermeld in het onderhoudsschema, heb je er zeker voordeel bij om toch je remleidingen op tijd te vervangen.

Monteer je nieuwe remleidingen, dan is het een goed idee om niet terug voor de standaard- remleidingen te kiezen. Je wordt na verloop van tijd met dezelfde fenomenen geconfronteerd en dat terwijl er een veel betere oplossing op de markt is. Staalomwonden- en Kevlar remleidingen werden oorspronkelijk ontworpen voor gebruik in de luchtvaart- en de ruimtevaartindustrie. Daarna deden ze hun intrede in gewone industrie en de auto- en de motorsport en nu zijn ze alweer een hele tijd gemeengoed voor straatgebruik. Deze leidingen hebben namelijk door hun constructie nauwelijks last van uitzetting onder druk. De stalen mantel die rond de eigenlijke remleiding is gevlochten, is immers sterk genoeg om het oorspronkelijke inhoudsvolume van de remleiding te bewaren, zelfs onder een hevige arbeidsdruk die ontelbare keren wordt herhaald. Kevlar remleidingen zetten zo goed als niet uit, omdat het materiaal waaruit ze gemaakt zijn, dat niet toelaat. Daardoor genereren ze een perfect synchrone aanlegdruk tussen het remhendel en de remzuigers, waardoor je de effectieve remkracht veel beter kunt inschatten. De remafstanden worden daardoor korter waardoor je motor veiliger is af te stoppen. De staalomwonden remleidingen en Kevlar remleidingen hebben ook zo goed als geen last van verouderingsverschijnselen waardoor ze meteen een investering vormen die jarenlang blijft renderen. En dat allemaal voor een schappelijke prijs: een setje voor een gemiddelde sportmotor kost +/- 125 euro en dat voor een motor die voorzien is van 3 remschijven.

Heb je interesse in een setje staalomwonden- of Kevlar remleidingen, dan kan je daarvoor eenvoudigweg bij je dealer terecht. Die bestelt de gepaste set bij de groothandel en zal vervolgens zonder moeite die set op je motor kunnen monteren. De gehele montage duurt nog geen uurtje, dus echt duur is deze ingreep niet. Weet echter dat enkel een speciaal voor jouw motor ontworpen set veilig zijn werk zal doen. Remleidingen verschillen namelijk onderling niet alleen wat betreft hun lengte, maar ook door de gebruikte koppelstukken. Die bestaan er te kust en te keur. De clou zit hem in de hoek waaronder de koppelingen staan tegenover de remklauw en de rempomp en tegenover elkaar. Enkel een specialist ter zake kan een passende remleiding samenstellen die zowel technisch als optisch perfect de job kan doen. Heb je iets aan je motor veranderd, bijvoorbeeld een ander stuur gemonteerd, dan is er nog geen man over boord. De échte specialisten maken ook voor specials remleidingen op maat…

Bij het samenstellen van aftermarket remleidingen worden twee productiemethodes toegepast. Er bestaan zowel samengeperste als geschroefde remleidingsets. Bij de geperste leidingen worden de aansluitkoppelingen en de remleiding zelf in een speciale pers permanent verenigd. Bij geschroefde remleidingen worden de koppelingen met de remleiding verbonden door een schroefkoppeling. Voor beide systemen valt wat te zeggen. De geperste leidingen zijn foolproof en kunnen niet door onervaren handen per ongeluk onklaar gemaakt worden. De geschroefde leidingen laten na hun montage nog correcties toe indien deze nodig zouden blijken. Beide systemen worden best door een professionele monteur samengesteld en op lekken gecontroleerd. Dat controleren gebeurt onder hoge druk. Deze druk is vaak meer dan het tienvoudige van de oliedruk die normaliter in het remsysteem kan worden opgewekt. Een vakkundig gemonteerde remleiding is dus superveilig en zal nooit lekken. De meeste kits komen bovendien met een TÜV of gelijkwaardige goedkeuring en met een keuringcertificaat van de drukproef, zodat hun kwaliteit meteen bewezen is.

Staalomwonden- en Kevlar remleidingen zijn niet alleen technisch aantrekkelijk, ook optisch mogen ze er zeker zijn. In de eerste plaats zijn ze veel slanker dan de originele rubberen leidingen en houd je niet van de hightech-look van een naakte, staalomwonden leiding, dan kan je nog altijd kiezen voor een ommantelde uitvoering. Die zijn in diverse kleuren verkrijgbaar en kunnen dus perfect samengaan met de kleurenstelling van de rest van je motor. Kevlar remleidingen hebben meestal een blauwe kleur. Ook de koppelstukken en de banjo-bolts (de speciale bouten waarmee de remleidingen op de rempomp en de remklauwen worden vastgezet) zijn dikwijls in verleidelijk ogende kleuren verkrijgbaar. Die kleurige stukken zijn meestal gemaakt uit geanodiseerd aluminium. Ook roestvrijstalen uitvoeringen zijn meestal probleemloos verkrijgbaar. Die zijn misschien wel een fractie zwaarder en minder kleurrijk, maar hebben een grotere slagvastheid en zijn beter bestand tegen corrosie.

Wie aandachtig de uiteenzetting over staalomwonden- en Kevlar remleidingen heeft gelezen zal begrepen hebben dat deze eigenschappen ook heel interessant zijn om toegepast te worden op hydraulisch bediende koppelingen. Die werken namelijk op exact hetzelfde principe. Het effect van staalomwonden leidingen op de efficiëntie van de bediening zal iets minder spectaculair zijn dan bij de remmen, maar is zeker een niet te verwaarlozen detail. Pas je ook op de koppeling een dergelijke modificatie toe, dan zal je motor er ook uiterlijk bij winnen; de combinatie van een dikke originele leiding voor je koppeling en superslanke high tech remleidingen getuigt immers niet van een puntgave optische tuning…
Denk je zelf ook niet dat dat een drukfout is en dat het bv. 170 bar moet zijn?
 
burstdruk is heel wat anders dan werkdruk , een waterleiding wordt ook veel hoger getest op lekkage dan wat er ooit aan waterdruk op gezet wordt als ie eenmaal funcitioneert in je huis.

inde som gaat ie ervan uit dat de plunjer 12.7mm is
da klopt nie , het uiteinde van een plunjer in een rempomp is maar een puntje van een mm of 3 .
als er werkelijk 47 bar in de remplunjer opgebouwd wordt knallen de afdichtingsringen er constant uit.
de leiding kan da wel hebben , de rubbers tussen remcilinders en remplunjer niet.
ook zou er remvloeistof gaan lekken tussen de aansluitnippels en vanuit de remklauw.

meestal is een lichte druk van 2 vingers genoeg om een goeie schone remklauw z,n werk te laten doen .
komen jullie met je geknijp van 10KG in die remhandle
als je zo hard moet knijpen zou ik eerst maar es je remklauwen reviseren en remvloeistof verversen.
of je remblokken zijn uitgehard door de lekke afdichtringen van die 47bar..... |(
Wat de diameter van het puntje is doet er niet toe. Het gaat om de diameter van de zuiger en dus de olie die je verplaatst.
Als het 3mm zou zijn dan heb je een oppervlak van zo'n 7mm.
Bij iedere Kg druk op de cilinder heb je dan zo'n 1.5bar. doe dat maal 6 (verhouding hendel) en dan heb je bij 1Kg kracht op je hendel al 9 bar.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
burstdruk is heel wat anders dan werkdruk , een waterleiding wordt ook veel hoger getest op lekkage dan wat er ooit aan waterdruk op gezet wordt als ie eenmaal funcitioneert in je huis.

inde som gaat ie ervan uit dat de plunjer 12.7mm is
da klopt nie , het uiteinde van een plunjer in een rempomp is maar een puntje van een mm of 3 .
als er werkelijk 47 bar in de remplunjer opgebouwd wordt knallen de afdichtingsringen er constant uit.
de leiding kan da wel hebben , de rubbers tussen remcilinders en remplunjer niet.
ook zou er remvloeistof gaan lekken tussen de aansluitnippels en vanuit de remklauw.

meestal is een lichte druk van 2 vingers genoeg om een goeie schone remklauw z,n werk te laten doen .
komen jullie met je geknijp van 10KG in die remhandle
als je zo hard moet knijpen zou ik eerst maar es je remklauwen reviseren en remvloeistof verversen.
of je remblokken zijn uitgehard door de lekke afdichtringen van die 47bar..... |(

Ok, jij hebt gelijk! Nee dus!

Als de hoofdrempomp al een kleinere plunjerdiameter zou hebben, dan zou de remdruk in je systeem alleen maar hoger worden. Immers, de formule p = F/A geldt. Basis hydraulica.

Bij een kleinere oppervlakte (t.g.v. de kleinere diameter) zal dus A kleiner worden, terwijl de handkracht F gelijk blijft. Resultaat: hogere remdruk.

Daar kun je evt. ook mee spelen, door een andere rempomp te monteren. Bij een kleinere plunjer kun je meer remkracht genereren (t.g.v. de hogere druk), maar zul je het remhendel verder in moeten knijpen (om je remblokken op de schijven aan te leggen). Dit omdat een plunjer van 3 [mm] veel minder remvloeistof verplaatst. en ga maar eens in je wph na, daar staat precies in welke diameter de plunjer heeft. En die is geen 3 [mm], staat trouwens ook op de pomp zelf (in inches).

:W (Boxer-Rinus - Rinus-Shovelaar etc.)
 
Laatst bewerkt:
Goh, ik begin met een how-to en we gaan lekker theoretisch de diepte in :)

Nou ben ik nog wel benieuwd naar de druk die een vetspuit / vetpomp (hoe heet dat ding nou?) kan opwekken. Klein zuigertje, enorme arm. Ik heb vaak genoeg gezien hoe eenvoudig dat ding keerringen eruit kan blazen.
 
Ok, jij hebt gelijk! Nee dus!

Als de hoofdrempomp al een kleinere plunjerdiameter zou hebben, dan zou de remdruk in je systeem alleen maar hoger worden. Immers, de formule p = F/A geldt. Basis hydraulica.

Bij een kleinere oppervlakte (t.g.v. de kleinere diameter) zal dus A kleiner worden, terwijl de handkracht F gelijk blijft. Resultaat: hogere remdruk.

Daar kun je evt. ook mee spelen, door een andere rempomp te monteren. Bij een kleinere plunjer kun je meer remkracht genereren (t.g.v. de hogere druk), maar zul je het remhendel verder in moeten knijpen (om je remblokken op de schijven aan te leggen). Dit omdat een plunjer van 3 [mm] veel minder remvloeistof verplaatst. en ga maar eens in je wph na, daar staat precies in welke diameter de plunjer heeft. En die is geen 3 [mm], staat trouwens ook op de pomp zelf (in inches).

:W (Boxer-Rinus - Rinus-Shovelaar etc.)


hetzelfde Minos , KeesH etc...... :W
 
Goh, ik begin met een how-to en we gaan lekker theoretisch de diepte in :)

Nou ben ik nog wel benieuwd naar de druk die een vetspuit / vetpomp (hoe heet dat ding nou?) kan opwekken. Klein zuigertje, enorme arm. Ik heb vaak genoeg gezien hoe eenvoudig dat ding keerringen eruit kan blazen.


Tja, dat is iets van de laatste tijd. Enorm diep op zaken ingaan totdat het niet meer over het hoofdonderwerp gaat. '(
 
ik denk dat de remolie in je remklauw/rempomp nu ook niet echt van de beste kwaliteit en het juiste niveau was om aan die 17bar te komen.
aan de roest te zien op de cilindertjes heeft er bijna geen remolie meer ingezeten.
ook heb je em niet laten weken in WD40.
anders had je luchtslang em echt wel uitgeperst

als ze goed vast zitten krijg je ze er met wd 40 en een compressor ook niet uit, zelfs niet als je 30 keer post dat het wel lukt.

En zoals al eerder gezegd, de schroefdraad op die vetpomp past gewoon in je tang, de bewegende zuigers ff vastzetten met een lijmtang, of een stukje staal zodat ze er niet meteen uitploppen, volpompen met vet en klaar. En daarna natuurlijk flink aan de gang met ontvetter :D

Wel grappig, ik heb een tijd geleden in een ander topic ook al een keer gepost dat ik ze zo losmaak, en daar waren wat mensen die het belachelijk vonden , vet en remmen, dat kan echt niet samen :P
 
Het remsysteem zelf kan iets van 200 bar halen onder goede conditie. (ik vraag me af wat de conditie van die van Bolski was, maar 200 bar haalde die in ieder geval niet, want met een goed werkend remsysteem knijp je echt die zuigers er wel uit.

Ik gebruik de vetspuit ook wel eens als ik een losse remklauw krijg aangeleverd of als de seals lekken. Dan heb je met vet minder lekkage.

Wat ik me afvraag is wat de maximale druk van een vetspuit is.
 
Het remsysteem zelf kan iets van 200 bar halen onder goede conditie. (ik vraag me af wat de conditie van die van Bolski was, maar 200 bar haalde die in ieder geval niet, want met een goed werkend remsysteem knijp je echt die zuigers er wel uit.

Ik gebruik de vetspuit ook wel eens als ik een losse remklauw krijg aangeleverd of als de seals lekken. Dan heb je met vet minder lekkage.

Wat ik me afvraag is wat de maximale druk van een vetspuit is.


Volgens google 500 bar!!
 
remsysteem is zeker geen 200bar
normale stalen remleidingen barsten al open bij 169bar
weet niet wat voor vliegtuigen jullie besturen , mijn BMWtje remt al bij max.17bar
en dat met 2 vingers handledruk..... ;)
 
Laatst bewerkt:
Ik denk dat ik ze nog steeds bij de dealer kan bestellen, type wordt ook op sommige tweetaktjes gebruikt:
full






Maar eerst zaterdag eens naar Vehikel, ook even handje schudden met Dep en dhr Vijs.
 
Terug
Bovenaan Onderaan