CDI-unit reparatie (doe het zelf)

René_R1

René_R1

MF veteraan
Lid geworden
30 jul 2002
Berichten
3.224
Waarderingsscore
1
Vorig jaar liet mijn woon/werk 'brommer', een Honda NX250 Dominator, mij voor het eerst in 12 jaar plotseling staan...CDI-unit stuk. Helaas was nergens meer een gebruikte unit te vinden dus heb ik maar een nieuwe gekocht voor 248 euro (slik, de motor is hooguit 1.250 euro waard!). Later bleek dat het een bekend euvel te zijn van een NX, mogelijk veroorzaakt door trillingen.

Een paar maanden geleden heb ik een nieuwere NX gekocht om zo van twee één goede NX te maken en weer járen vooruit kan. De motor is van het laatste productiejaar 1993 (MD25) en gisteren viel ook hij plotseling stil...CDI-unit stuk! Handig als je dan een goede CDI-unit hebt om te proberen, de diagnose was snel gesteld...

Nu wil het toeval dat een collega ook eens zo'n probleem had met zijn Honda MTX brommer en dat hij - onderweg en vét gefrustreerd - de CDI-unit met de platte kant op het asfalt had geketst waarna hij het weer deed! Aha, dat duidt dus op een koude las op de printplaat!

Je snapt het al, dat heb ik dus ook geprobeerd met beide defecte CDI-units en wat blijkt, ze doen het gewoon weer :} .

Hier is de reparatie handleiding met foto's die je 250 euro kunnen besparen...

Als je motor PLOTSELING stil valt is de kans groot dat de CDI-unit stuk is. Je draait een bougie uit de cilinder en kijkt of deze vonkt als je de buitenkant aan massa legt. Helemaal zeker ben je natuurlijk pas als je daarna een (geteste) bougie probeert, vonkt ook deze niet dan ben je vrijwel zeker dat de CDI-unit is afgepist. Bij een meercilinder zijn natuurlijk niet gelijk alle bougies stuk dus dan hoef je enkel de vonktest te doen. Theoretisch kan de bobine, bougiekap of bedrading ook stuk zijn maar dat gaat wat te ver.

Doe nu de schoktest - zie foto - om te bepalen of de CDI-unit elektronisch goed is en sla hem met een ferme klap op het beton (big deal, defect is hij sowieso al)...doet hij het weer dan kun je hem zelf in een kwartier repareren, 250 euro verdient!

full
 
Laatst bewerkt:
Sorteren op datum Sorteer op stemmen
Volgende stap, pak een dremel, zet hem op 20.000 tpm en monteer het zwarte slijpschijfje.

Zoals je ziet had ik eerst aan de onderkant de zaak wat opengepulkt maar dat is de componentenzijde, we zoeken natuurlijk de printplaat...

full
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Zo, nu aan de slag! Probeer met de dremel - mooi evenwijdig blijven slijpen! - de bovenkant door te slijpen. Houd ongeveer 2,5 mm aan, niet meer want anders slijp je mogelijk in de print, je moet precies de wanddikte van de behuizing treffen. Ook niet te diep slijpen, enkele millimeters is ruim voldoende!

full
 
Stem omhoog 1 Stem omlaag
Nu moet je een beetje oppassen, het gehele binnenwerk zit ingegoten. Dat betekent dus ook dat de deksel die je net hebt doorgeslepen aan de printplaat plakt, gelukkig niet al te sterk...

Drijf VOORZICHTIG een kleine schroevendraaier in de slijpsnede, pas voorál op dat je evenwijdig met het doosje de deksel los wrikt, dus niet naar binnen steken!!! Wissel een beetje af tussen de uiteinden van het doosje omdat je anders de deksel teveel buigt, we willen de zaak straks weer dichtplakken...

Let op voor je hand, als je uitschiet kan ik niet instaan voor de gevolgen :( .

full
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Hèhè, daar zien we de printplaat.

Ik ben te voortvarend geweest met de dremel, iets te diep geslepen zoals je aan de boven en onderzijde ziet. Gelukkig zijn geen printbanen doorgeslepen of onderdelen geraakt (een paar SMD condensatoren en een SMD transistor, die bovenop de print zijn gesoldeerd).

full
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Even de loep erbij, let op de schaalverdeling, we kijken vrij precies...

Je ziet duidelijk bij drie lassen naast elkaar in het midden dat door trillingen en/of temperatuursverschillen - ondanks dat alles is ingesealed - breukjes zijn ontstaan in de soldeerverbindingen, koude lassen dus.

Het gaat lang goed maar plotseling zal een contact verbreken en is het gedaan met de motorpret :( .

full
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Zo, we zijn er bijna. Na wat zoeken met de loep vind ik zomaar een stuk of TIEN koude lassen, uiteraard zal er maar eentje de uitval hebben veroorzaakt maar de anderen waren ook aardig op weg om uit te vallen.

Opnieuw solderen van de bewuste punten, CDI-unit testen en jawel, het werkt weer zoals het hoort.

Nu nog het 'dekseltje' erop lijmen en de buitenrand met siliconenkit afwerken, klaar...

Succes!!!

full
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Mooie uitleg! gan je eigenlijk ook een onderdeel vervangen als dat kapot is? of zit dat toch echt vast gegoten? iig, Dit is weer een hele mooie voor in de "Howto" list!
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
SuperKris zei:
Mooie uitleg! gan je eigenlijk ook een onderdeel vervangen als dat kapot is? of zit dat toch echt vast gegoten? iig, Dit is weer een hele mooie voor in de "Howto" list!
Klik om te vergroten...

Als er werkelijk een onderdeel stuk is wordt het een ander verhaal! Je zult dan de andere kant moeten lospeuteren, da's best lastig omdat je niet precies weet wáár de onderdelen zitten.
Dat zwarte 'spul' naast de connectoren is namelijk geen hars maar een of ander taai goedje dat kun je dus niet zomaar verwijderen.
Oplossen lijkt me ook geen optie omdat de beschrifting op de onderdelen dan ook zal oplossen en dan is het lastig te bepalen wat de waarde van een onderdeel is nog afgezien van de schade die je aanricht met een oplosmiddel.

Gelukkig is het ook niet nodig, vrijwel alle uitgevallen CDI-units kun je op deze manier repareren.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
N!co zei:
Nette beschrijving Blade10 :} Iets uitgebreider dan mijn antwoord op CDI repareren?

Persoonlijk zou ik alleen de schoktest achterwege laten.
Klik om te vergroten...

Kun je doen maar als je eerst de behuizing gaat 'opendremelen' om er vervolgens achter te komen dat alle soldeerverbindingen er goed uit zien dan ben je nog geen steek verder...

Overigens zal de belasting van de schoktest niet groter zijn dan het openmaken van het kastje (fijne trillingen gedurende langere tijd). Beter met een goede schok alle koude lassen eruit halen dan alleen kijken, er een paar contacten doorsolderen en over een paar maanden opnieuw beginnen...
 
Stem omhoog -1 Stem omlaag
René_R1 zei:
Als er werkelijk een onderdeel stuk is wordt het een ander verhaal! Je zult dan de andere kant moeten lospeuteren, da's best lastig omdat je niet precies weet wáár de onderdelen zitten.
Dat zwarte 'spul' naast de connectoren is namelijk geen hars maar een of ander taai goedje dat kun je dus niet zomaar verwijderen.
Oplossen lijkt me ook geen optie omdat de beschrifting op de onderdelen dan ook zal oplossen en dan is het lastig te bepalen wat de waarde van een onderdeel is nog afgezien van de schade die je aanricht met een oplosmiddel.

Gelukkig is het ook niet nodig, vrijwel alle uitgevallen CDI-units kun je op deze manier repareren.
Klik om te vergroten...
dat lukt dus niet.. je onderdelen knappen spontaan uitelkaar.. ook wanneer je het voorzichtig doet.. heb al ns geprobeert nl :)

mooie faq btw, ik zal het onthouden!
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Goed uitgelegd :} :} .

Ik heb een tijd bij een monitorreparatiebedrijf gewerkt, daar was het probleem met sommige typen monitoren altijd een soldeerbreuk, en altijd na 2 jaar ongeveer.

Deze schade komt dus niet van mechanische trillingen van de motor maar juist van hoogspanning op de print. Bij monitoren is het standaard de hoogspanningstransformator en CDI units werken ook met hoogspanning.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Goed verhaal! :} :}

Bij een slechte soldering kunnen temperatuurverschillen al voldoende zijn om deze los te laten gaan. Vooral op punten waar wat meer vermogen geschakeld wordt, wil dit nog wel eens gebeuren (heb dit bijv. al eens gezien in de computer van een Renault Megane, waar de achterruitverwarming niet meer van werkte omdat de contacten van het relais los gegaan waren).

Zelfs al kun je bij de componenten komen dan is nog niet gezegd dat je er wat aan hebt. Zeker voor IC'tjes geldt vaak bij dit soort computers (ook bij auto's) dat ze geen typenummer hebben (bijv. eraf gefreesd) of dat ze een eigen typenummer hebben van de fabrikant.

Waarom heb je niet gewoon alle solderinkjes even nagesoldeerd? Het zijn er niet zo veel.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
N!co zei:
De hoogspanning begint toch pas bij de bobine? CDI is toch gewoon allemaal 12Vdc
Klik om te vergroten...

Maar die 12V aan de uitgang blijft niet altijd 12V, daar komen heel vervelende pieken op. Maar 99% is idd 12V of minder.

[EDIT] Zelfde verhaal als met contactpuntjes, die schakelen ook 12V maar als de condensator ernaast oud word en van waarde veranderd kunnen er behoorlijke vonken getrokken worden waardoor de puntje inbranden.
 
Laatst bewerkt:
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Orpheus zei:
Goed verhaal! :} :}

Waarom heb je niet gewoon alle solderinkjes even nagesoldeerd? Het zijn er niet zo veel.
Klik om te vergroten...

Heb ik voor de zekerheid ook gedaan, het zijn er een stuk of 100... Voor de duidelijkheid heb ik echter een foto bijgevoegd waar je het e.e.a. goed kunt zien.
 
Stem omhoog 0 Stem omlaag
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer
Terug
Bovenaan Onderaan