How to: Koppeling vervangen/inspecteren inc foto

Rage

MF veteraan
23 dec 2001
4.808
1
Emmen
In dit topicje zal ik proberen wat uitleg te geven over het vervangen of inspecteren van de koppeling (van een RSV-Mille). Het is op zich niet moeilijk, je moet alleen wel goed opletten (zoals eig. altijd).

Het gereedschap wat ik gebruikt heb:
Doppenset 1/2\" en 1/4\" (1/4\" is niet echt nodig, maar wel makkelijk)
Momentsleutel 8-60 Nm
Schuifmaat
Inbusset
Info van internet over de specs van de koppeling
Magneet-tooltje
Rubberen hamer

Haal eerst alle onderdelen (kuip) weg waarvan je denkt dat ze in de weg zouden kunnen zitten. Bij veel motoren is het nodig om ook de olie nog af te tappen omdat het anders een onwijs geklieder wordt. Het is dus handig om dit tegelijk met een beurt te doen.
Nu kun je beginnen met het loshalen van de dekselbouten en het liefst in een kruislingse volgorde. Mocht er namelijk spanning op het deksel staan op de een of andere manier dan kan het zijn als je gewoon in een cirkeltje werkt dat je het deksel kromtrekt oid. Gewoon zekerheid dus.
Deksel er voor.jpg


Probeer het deksel los te wrikken als alle bouten los zijn en laat dan nog 1 bout zitten. Zogauw als het deksel dan los is dan kan die laatste bout er ook uit. Door die ene bout te laten zitten voorkom je dat het deksel ineens losschiet en op de grond valt en beschadigt en dat zou jammer zijn.
Nu is de koppeling van de RSV Mille \"vacuum-ondersteund\" oid, ik weet nog niet precies wat het inhoudt en hoe het werkt ik weet nu wel hoe het werkt maar dat is hier niet zo heel belangrijk. De meeste motoren hebben dit systeem niet.
Iig kom je achter het deksel een rond membraan tegen met 1 stalen ronde plaat aan elke kant. Het geheel zit vast aan de ontkoppelingsstang (disengagement-rod) die vanaf de koppelingszuiger naar de drukplaat loopt. De as is niet geborgd voor ronddraaien en daarom zit er een inbus in het uiteinde van de as gemaakt. Stop daar een 6mm inbussleutel in en draai de M12 moer los met ringsleutel 19 (altijd ringsleutel boven steeksleutel verkiezen, da\'s namelijk veiliger (ook al geef ik zelf helemaal het verkeerde voorbeeld |( |( ). Die moer zit niet overdreven vast.
Op het plaatje hieronder sta ik toevallig met een momentsleutel in de handen maar da\'s ff niet belangrijk nu.
Vacuumplaat vastzetten.jpg

Haal nu de moer eraf, de carroseriering, de rond stalen bolle plaat, het membraan, de onderliggende stalen plaat en de laatste carroserie-ring. Leg alles op volgorde neer zoals je het eraf gehaald hebt, dan kun je je nooit vergissen.

Vanaf hier is het weer ongeveer gelijk voor de meeste motoren:
Begin nu met het verwijderen van de 6 koppelings-bouten, weer kruislings werken:
Drukveren erin zetten.jpg

Ook hier weer op volgorde neerzetten zodat je weet welke bout waar hoort, als het goed is maakt het geen verschil maar ja, zekerheid hé...
Veren volgorde.jpg

Hierbij is het niet echt nodig die laatste bout te laten zitten omdat zo gauw je de laatste bout eraf pakt de drukplaat ook al zo\'n beetje meekomt.

Achter deze plaat zitten de koppelingsplaten. Wees hier voorzichtig mee, laat ze niet vallen want een braampje zit er zo aan.
Ook deze moet je weer op volgorde leggen en er ook aan denken welke kant aan de buitenkant hoor. Aan de meeste platen zit nl. een schuin kantje.
De ruimte binnenin de koppeling is nogal beperkt en daarom is het makkelijk om een magneet te gebruiken. Ik heb een stukje draadeind met 2 moeren gebruikt en daar de magneet aan gehangen. Op deze manier is het vrij eenvoudig om de platen eruit te krijgen:
Magneet.jpg


Als je ze er allemaal uit hebt kun je ze netjes gaan schoonmaken om te inspecteren voor dikteverschillen oid. Hou de volgorde in het oog.
Koppelingsplaten.jpg


Nu kun je de dikte gaan meten, je kunt hierbij ook een tabel maken. Ik had niet de beschikking over een schroefmaat welke hiervoor wel het handigst is maar heb dus gewoon gemeten met een schuifmaat. Hiervoor moet je dus wel weten wat de \"vervangingsgrens\" is.
Aangezien de layout van MF ws vreemd gaat doen zal ik mijn tabel hier niet neerzetten.

Wat me opviel was dat de laatste plaat helemaal (en zwaar) verbrand was, hij voldeed nog wel aan de toegestane dikte en vertoonde ook geen \"slag\" (vervorming in axiale richting ook wel \"warpage\"). Heel vreemd omdat op de rest van de stalen platen totaal geen brandsporen vertoonden. Maar goed, deze plaat vervang ik dus.
Verbrande staalplaat.jpg

Voor veel koppelingen wordt ook wel de totale dikte van het koppelingspakket gegeven, dit is natuurlijk nauwkeuriger dan elke plaat per stuk meten (afleesfout e.d.). Mijn pakket zat er zo\'n 1,5mm boven wat lekker ruim is.

Nu kun je de koppeling weer in elkaar zetten, danwel de nieuwe koppelingsplaten monteren. Als je nieuwe platen monteert, smeer dan de frictieplaten (die met die bruine stukjes erop) ff in met schone motorolie, anders zijn ze zo verbrand (dit geldt natuurlijk alleen voor motorfietsen met een NATTE koppeling).
Dus alle platen er weer instoppen op de volgorde en met de goeie kant naar buiten (vaak moet de afgeronde kant naar buiten, maar Barnett (koppelingsfabrikant) zegt dat ze gewoon allemaal de zelfde kant op moeten staan).
Drukplaat kan er ook weer voor en voordat je de veren met de bouten monteert is het handig om de veren ff op te meten.
Veer opmeten.jpg

Zoals je kunt zien is de veer iets minder dan 44mm (43,7mm) lang. De vervangingsgrens voor de Mille is 42,9. Ruim binnen spec dus. Maar dit is voor elke motor natuurlijk weer anders.

Nu kunnen die bouten met die veren er ook weer in en vergeet niet om de veren ff af te vegen zodat er geen troep aan zit.
2 Veren erin.jpg


Alle 6 bouten er weer in draaien en kruislings steeds iets vaster. Nu kunnen de bouten definitief worden aangetrokken met een momentsleutel. In het geval van de Mille is dit 11 Nm. Dit is ongeveer handvast, stelt echt niets voor. Maar daardoor is het belangrijk om voorzichtig te zijn.
Drukveren vastzetten.jpg


Nu kan die set van sluitringen en platen en membraan er weer voor, alles weer in de goede volgorde natuurlijk. Nu kan die moer worden aangetrokken maar zorg er voor dat je zeker weet dat de momentsleutel linksom ook werkt.
Vacuumplaat vastzetten.jpg

De borgmoer moet worden aangetrokken met een moment van 20 Nm, ook dit is niet echt veel.
Maar, zoals gezegd, dit systeem komt dus niet veel voor bij andere motorfietsen.

Nu kan in principe het deksel er weer voor, maar bij veel motorfietsen moet je dan de koppelingsdekselpakking vervangen. Als dat moet, zorg er dan voor dat de oude pakking VOLLEDIG verwijderd is en evt. zou je het pakkingoppervlak nog licht kunnen schuren. Als de pakking nog intact is zou je em kunnen laten zitten, maar de kans bestaat dan altijd dat ie gaat lekken.
Het deksel kan er nu weer voor en alle boutjes kunnen er weer in. Vergeet niet om dit allemaal ook weer kruislings aan te trekken zodat je zeker weet dat het deksel vlak ligt op het koppelingshuis. Het aantrekmoment voor die boutjes is 5 Nm voor de Mille, dit is zo weinig dat mijn momentsleutel dat niet eens aangeeft. Dan moet dat maar op gevoel. Kwartslag voor het breken ophouden zeggen ze wel eens dan :+ :+ .

Nou, als ik iets vergeten heb in dit verhaal, of er is kritiek, aanvullingen, commentaar of vragen, pleur maar neer en dan zal ik proberen om dit topic zo volledig mogelijk te krijgen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Niet om het een of ander, maar hoe oud is die fiets? Ik heb al 3 Honda's tot over een ton gereden zonder dat ik uberhaupt ooit aan de koppeling heb hoeven denken, laat staan uit elkaar halen cq vervangen....
 
Niet om het een of ander, maar hoe oud is die fiets? Ik heb al 3 Honda's tot over een ton gereden zonder dat ik uberhaupt ooit aan de koppeling heb hoeven denken, laat staan uit elkaar halen cq vervangen....

De Mille is van 01-2001 en heeft 17400km gereden. In de onderhoudskaart staat dat de koppelingsslijtage elke 7500km bekeken moet worden. Aangezien ik de vorige eigenaar z'n rijstijl wel ong. ken en mijn eigen rijstijl ook niet zachtzinnig is vind ik het nodig om hier wel aandacht aan te besteden. Ik had ook niet gedacht dat het nodig zou zijn om die binnenste plaat te vervangen. Zoveel werk is het ook weer niet om alles ff uit elkaar te halen. Als de kuip eraf is schat ik dat alles (demontage, schoonmaken, opmeten en monteren) wel te doen is binnen anderhalf uur. Het stelt kwa tijd dus echt niet veel voor, daarbij, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen.
De rest van de koppelingsplaten was overigens vlekkeloos, de andere stalen platen hadden zeker nog voor 50% de walshuid (zoiets) er nog opzitten. Dat zit dus wel goed.

Trouwens, bedankt voor de complimenten allemaal!!! :o :o
 
Mooie How-to hoor!!!!!!!!!!!!

Het valt mij eigenlijk mee. Had verwacht dat het lastiger zou zijn.
Ga t.z.t. dus ook mooi zelf de koppeling vervangen :)

Zal dan ook foto's maken en dan heb ik weer een mooi artikel erbij voor op mn site.
 
Mooi verzorgt verhaal. Zie wel potje rode locktite lijm staan. Weet niet waar je het voor gebruikt hebt. Moet je de div boutjes niet gewoon borgen met groene locktite ? Die ene brandplaat is inderdaad raar. Zal wel gissen blijven tot volgende inspectie.
 
Fraaie FAQ. :} Was er zoiets maar voor elke motor. Maar je zult altijd zien dat het bij je eigen motor net iets anders gaat of verkeerd.
Zo heb ik bij mijn motor de achteremcylinder proberen te verwijderen (die al 1 afgebroken schroef had). En nu is de andere ook afgebroken bij het verwijderen :( Dus dat word weer boren / tappen / vloeken en kijken of ik het weer passend krijg.

|(
 
hey man, mooie how-to, wat ik wel grappig vind is dat je bij dat ene plaatje zegt beter een ringsleutel boven een steeksleutel kiezen en je dan toch voor een steeksleutel kiest op het plaatje, 2x zelfs :)

wijziging: geen belediging, niet zo opvatten aub, ik vind het cool dat sommige mensen het graag aan de anderen willen laten zien en daar moeite voor doen dus blijf vooral zo doorgan man. Cool!

Ik had een aprilia 70cctje waar het precies zo moest alleen ik had veel minder platen en ze waren ook wat dunner geloof ik :)
 
Laatst bewerkt:
Hallo allemaal heb mijn koppeling zaterdag ook vervangen(cagiva elefant 750cc zelfde blok als een ss750). Wist toen nog niet dat dit op het forum stond, maar wat bedoelde je met alle platen dezelfde kant op??? Heb ze nl. netjes om en om gemonteerd en nu maken de platen een krassend geluid als ik bij hoge toeren terug schakel en hapt hij een beetje als ik sportief optrek. Ik dacht dat dat kwam omdat de platen nog moesten inslijten of zo. is dit dan nog wel zo normaal als ik dacht?? :? :? :? voor de rest slipt hij niet of zo.

groeten alexander :)

ps: een olifant in galop gaat er echt wel op!!
 
hey man, mooie how-to, wat ik wel grappig vind is dat je bij dat ene plaatje zegt beter een ringsleutel boven een steeksleutel kiezen en je dan toch voor een steeksleutel kiest op het plaatje, 2x zelfs :)
Eehmmzz... tja... wa moe'k hier nou op zeggen... Beetje dom...
Ik weet ook niet meer waarom ik die sleutel zo neergezet heb, kdenk dat het voor de foto was... :? :? Want zo heb ik em niet aangedraaid...
btw, tis 2x hetzelfde plaatje..

(wel geinig dat er iemand dus ECHT goed op zit te lette :} :} :} )


Op dinsdag 12 november 2002 16:42 schreef Aliefant het volgende:
Hallo allemaal heb mijn koppeling zaterdag ook vervangen(cagiva elefant 750cc zelfde blok als een ss750). Wist toen nog niet dat dit op het forum stond, maar wat bedoelde je met alle platen dezelfde kant op??? Heb ze nl. netjes om en om gemonteerd en nu maken de platen een krassend geluid als ik bij hoge toeren terug schakel en hapt hij een beetje als ik sportief optrek. Ik dacht dat dat kwam omdat de platen nog moesten inslijten of zo. is dit dan nog wel zo normaal als ik dacht?? :? :? :? voor de rest slipt hij niet of zo.

groeten alexander :)

ps: een olifant in galop gaat er echt wel op!!

Nou.. Als het goed is dan hebben je stalen platen een afgeronde en een scherpe rand. Dat komt van het stanzen/knippen van die platen. Iig worden de platen bij de Mille vanaf de fabriek met de ronde kant naar buiten gemonteerd.
Maar zoals ik al zei, fabrikant Barnett adviseert dat het niet uitmaakt als ze allemaal maar dezelfde kant op zitten.


Millio,
Tijdens het koppelings-projectje was mijn olietankje gewoon gevuld. Het viel me wel op dat als je die ontkoppelings stang (die as in het midden) eruit haalt dat er dan langzaam olie komt. Zal wel hydrostatisch ofzo zijn. Weet niet precies hoe het van binnen in elkaar zit.
 
Op dinsdag 12 november 2002 16:50 schreef Rage het volgende:Eehmmzz... tja... wa moe'k hier nou op zeggen... Beetje dom...
Ik weet ook niet meer waarom ik die sleutel zo neergezet heb, kdenk dat het voor de foto was... :? :? Want zo heb ik em niet aangedraaid...
btw, tis 2x hetzelfde plaatje..

(wel geinig dat er iemand dus ECHT goed op zit te lette :} :} :} )

naderhand zat ik te denken dat ik me bek moet houen omdat jij gewoon netjes dit werkie heb afgeleverd en dan gaat er zon amateur motorrijder even zeuren om een fotootje met een ander sleuteltje als in het verhaaltje. Maar goed, ik zat wel echt op te letten want ik vind techniek heel interessant en vooral kijken hoe iemand anders dat nou doet :)
 
naderhand zat ik te denken dat ik me bek moet houen omdat jij gewoon netjes dit werkie heb afgeleverd en dan gaat er zon amateur motorrijder even zeuren om een fotootje met een ander sleuteltje als in het verhaaltje. Maar goed, ik zat wel echt op te letten want ik vind techniek heel interessant en vooral kijken hoe iemand anders dat nou doet :)

Och wrom? Ik ben ook maar gewoon een amateur-motorrijder die een klein beetje verstand heeft van techniek en niet bang is om iets uit elkaar te halen.
Is alleen maar goed, dat je zit op te letten, kheb de eerste post dan ook veranderd.
 
Je hebt gelijk Rage :} , na +- 500 km zijn de "braampjes" afgesleten en werk hij perfect bedankt. Ik had anders het blok zaterdag weer uit elkaar geschroeft. Nu kan ikeindelijk lekker rijden en af en toe flink gas geven :) :) .

groeten Alexander 8-)
 
Terug
Bovenaan Onderaan