Het grote Yamaha XTZ 750 Super Ténéré topic - deel 12

Nee hij doet nog niet broem :( startmotor draait wel.. accu ligt aan de lader. Ook nog maar even de bougies checken..
 
Nog steeds geen broem, bougies vonken. Ik hoor nog wel steeds een klik in de buurt van de accu als ik op de start knop druk...
 
Hoi Shenkie.
Je hebt op deze motoren een hoop beveiligingen:
Als de versnelling instaat, moet je de koppeling intrekken om te kunnen starten.
Dat gaat dus o.a.via de neutraalschakelaar.
Ook de zijstandaard zit vaak met een schakelaartje in dit systeem.
Kijk het elektrische schema er maar eens op na, je ziet dan vaak meerdere schakelaars en relaisen in serie, die samen bepalen of je mag starten.
Allemaal van die beveiligingen voor Dummmies, voor de Amerikaanse markt. En wij in Europa krijgen daar dan ook mee te maken, ook de moderne Europese motoren, b.v. de BMW, hebben al dit soort flauwe kul beveiliging.
Het is natuurlijk onzin.
Het zou veel beter zijn om de motorrijder bij z'n rijles te leren om de motor in de vrij te zetten als je ze parkeert, om eventueel de koppeling in te trekken als je start.
Dat doe ik tenslotte met de auto ook: Ik check de versnelling, en trap toch altijd de koppeling in als ik start.
Dat heb ik zo geleerd met rijles.
Nu ja, dan gaat het om menselijk gedrag tegenover (schijnbaar) foolproof techniek!
Weg met Amerika, zou ik haast willen zeggen, maar ik weet niet of ik dat mag zeggen van MF.
Groeten,
Doudou
 
als je startmotor draait, en je hebt een vonk, dan heb je met beveiligingen niks meer te maken. De klik die je hoort is het startrelais, het is de bedoeling dat die klikt, want dan gaat er stroom naar je startmotor.
Als je vonk hebt, maar hij start niet, dan zou het aan je carburateur kunnen liggen. Je zou, met de gaskleppen open, remmenreiniger in je carbs kunnen spuiten, als hij dan start moet je het zoeken in je carburatie.
 
blijft hij daarna lopen op de carburateurs? Dan is het misschien je choke. Valt hij uit na het starten op remmenreiniger, dan zouden je stationairsproeiers dicht kunnen zitten, in dat geval: carbs uit elkaar en alles schoonmaken(met remmenreiniger bijvoorbeeld)
 
Welkom! Vanaf het bouwjaar 94 zijn de koppelings korven dezelfde als TDM, dus probleemloos *O*

ook voor de 3vd-16150 tdm-korven, met de langere veren heb ik een revisieset ontwikkeld.

zowel alle versies van de 3Ld en ook de 3Vd ontwikkelen met verloop van tijd en gebruik speling tussen korf en tandwiel.

kan het niet vaak genoeg schrijven en dank aan Iggy kan ik blijven herhalen: check je korf regelmatig, 1x per 10.000 ofzo

dan blijven onze mooie suups op de weg!

kunt ook proberen met de versnelling in 5 en de voetrem erop met een lange sleutel om de koppelingsmoer los te krijgen.
 
ook voor de 3vd-16150 tdm-korven, met de langere veren heb ik een revisieset ontwikkeld.

zowel alle versies van de 3Ld en ook de 3Vd ontwikkelen met verloop van tijd en gebruik speling tussen korf en tandwiel.

kan het niet vaak genoeg schrijven en dank aan Iggy kan ik blijven herhalen: check je korf regelmatig, 1x per 10.000 ofzo

dan blijven onze mooie suups op de weg!

kunt ook proberen met de versnelling in 5 en de voetrem erop met een lange sleutel om de koppelingsmoer los te krijgen.


Bedankt voor de reacties.Ik had niet meer op MF gekeken en de korf inmiddels al losgehaald (snel en makkelijk met de luchtsleutel). Ik heb de 3VD korf met de lange veren. Veren zien er goed uit, wel wat putjes erin zoals op de foto's te zien. De blauwe veren kan ik redelijk ronddraaien, de rode veren zitten strak op hun plek. Maar zoals ik begrijp kan ik bij deze 3VD versie de veren laten zitten.
Ik heb getest of er speling tussen korf en tandwiel is, in mn eentje voel ik geen speling, maar met 2 paar handen en een beetje kracht kan ik het tandwiel wel wat bewegen. Mag er uberhaupt geen speling opzitten, of is het pas nodig te vervangen tegen de tijd dat het tandwiel echt losser komt te zitten en je met je eigen 2 handen al speling kunt voelen?

Sorry voor de late reactie maar ik zit niet iedere dag op MF helaas :)

Groeten Robin

oTwNj7y.jpg

LcPnmxpl.png

2GGL86yl.png
 
hoi Robin,

er zijn 7 veren werkzaam bij het opvangen van de schakelkrachten / transmissiedemping:
6 drukveren en 1 schotelveer. De schotelveer is inwendig in het samenstel van de buitenkorf. Alle 7 veren zijn onderhevig aan verlepping. De rubber blokken in de kern van het achterwiel -waar het tandrad op is gemonteerd- zijn het andere eind van de transmissiedemping. Ook deze blokken zijn onderhevig aan verjaring en gebruik: als ze zijn uitgehard dan dienen ze vervangen te worden, of eigenlijk al daarvoor.

Antwoord op je vraag: de korf is ontwikkeld om de maximaal zovelenzestig paardekrachten te temmen en de kracht te geleiden in het koppelmoment. Als je met 4 handen speling kunt voelen dan betekent dat dat de inwendige schotelveer is verlept. Hoe breed je ook bent: 4 mensenhanden is nog geen 1 pk. Het plaatsen van een vulring onder of boven de schotelveer is een algemeen gangbare industriële oplossing om de schotelveer weer functioneel te maken. Uiteraard hoort er wel draaiing mogelijk te zijn, anders is er geen transmissiedemping, maar die draaiing is voor de koppelkrachten.

Dan de losse veren in de 3Vd-korf: Yamaha heeft dit zo ontworpen. Het betekent dat in het koppelmomentum eerst de schotelveer iets draaiing geeft en tegelijkertijd de strak gemonteerde drukveren worden ingedrukt. Als die ver genoeg zijn gedraaid dan worden de krachten verder gedempt door de losser liggende veren. Als je de korf open hebt dan zie je een sleuf waardoorheen de verbindingspennen kunnen bewegen; met andere woorden: de verbindingspennen fixeren niet of klemmen niet af, maar de schotelveer duwt terug en die weerstand mag niet met mensenhanden op te heffen zijn. De putjes die zichtbaar zijn is het verval van de veren en zijn stille getuigen van de enorme krachten.

Als je besluit tot revisie van de korf, check dan ook de rubber blokken. Ik heb zelf (met hulp van @baffo) 1x de 3Ld-korf vervangen (27dzd) voor een nieuwe 3Vd. Na ongeveer 50dzd heb ik de 3Vd weer vervangen voor de gereviseerde 3Ld omdat het nodig was: er was speling voelbaar en de veren waren beschadigd. Daarna heb ik een revisiesetje ontwikkeld voor de 3Vd. Bij de laatste korf-wissel heb ik ook de transmissiedemperblokken vervangen en de machine schakelde en voelde soepeler. Kedo verkoopt mijn revisiesetjes voor de 3Ld en de 3Vd en ik heb ook nog wat voorraad.

Hopelijk is het een duidelijke uitleg.
Groet, René
 
Laatst bewerkt:
Hallo René,

Bedankt voor de heldere uitleg! Het is me nu goed duidelijk hoe het systeem werkt :) En ik zal zeker ook de rubber blokken gaan inspecteren, goede tip!

Ik stuur je nog even een PB.

Groeten Robin
 
Mijn XTZ liep stationair alleen maar op de linker cilinder, de rechteruitlaatbocht werd een stuk minder warm. Naar aanleiding hiervan heb ik de compressie gemeten in beide cilinders. Ik mat:
Droog: L cilinder: 9 bar, R cilinder: 7.5 bar
Met scheutje olie: L cilinder 13,5 bar, R cilinder: 12 bar

Omdat er zulke grote verschillen zitten tussen droog en met olie heb ik het vermoeden dat mijn zuigers/veren of cilinder versleten zijn(en de rechter meer dan de linker). Ik heb weinig ervaring met deze meting, kan iemand me hier meer over vertellen?
 
Kan ook zijn dat je kleppen behoorlijk vies zijn.(vooral dan je uitlaatklep dacht ik).

Ik heb mijn XTZ nog steeds niet aan het lopen. Ik heb de luxe dat ik 3 carburateurs heb liggen. Maar met geen 1 begint de suup te brullen, dus ik denk niet dat het mijn carburateur is. Mijn benzinepomp werkt.(getest) mijn vlotter kamer zit vol. Ik snap dr niks van, want als je choked gaat er toch benzine direct van je vlotterkamer naar cilinder. Met remreiniger start de suup dus wel.
 
zijn je bougiekabels niet omgedraaid? Met Remmenreiniger doet de boel het namelijk ook als je hele zwakke of verkeerd ge timede vonk hebt
 
Ik heb ook nog een carburateur gerelateerde vraag. Mijn motor start goed, maar ik hoef maar minimaal choke te gebruiken. Als ik de choke verder als een kwart omhoog trek schiet de motor meteen in de toeren. Daarnaast hoor ik wanneer de warme motor stationair draait (bijv. bij een stoplicht) af en toe een plofje of hapering uit de uitlaat. De motor heeft zeker niet de neiging om af te slaan, maar loopt ook niet helemaal rustig. Ik heb zojuist even de bougies gedemonteerd en de rechter bougie is iets donkerder als de linker.
Nu lees ik dat de carburateurs op de XTZ last hebben van snel slijtende gasnaalden en naaldbuizen, en dat ook de choke plunjers aan slijtage onderhevig zijn. Aan de andere kant lees ik ook dat vanaf modeljaar 95-96 (Mijn motor is van 96) er verbeteringen aan de carburateurs zijn doorgevoerd om in ieder geval het probleem met de naalden en naaldbuizen op te lossen. Klopt dat? Of is het net als met de koppeling dat toch alle bouwjaren er last van hebben?

Hieronder wat foto's ter illustratie. (De carburateurs zelf zijn ietwat vettig, maar er lijkt geen lekkage te zijn, ook lijken de inlaatrubber in orde te zijn)

Groeten Robin

yYtguEGl.jpg

NJNdH24l.jpg

k9icdMJl.jpg

qha81dfl.jpg
 
Heb ik even spijt dat ik mijn s10 heb verkocht... Inmiddels hebben we geprobeerd;
640 adv. - 690 superduke - xt660z - xt350 - gs800 - gs1200 adv - 650 transalp - xrv750 - xrv 1000 en moet tot de conslusie komen dat ik de s10 gemiddeld het beste vind.

De 690 is mechanisch de beste motor, maar een 17inch voorwiel rijd zo extreem kut vergeleken met een 21inc. Had ktm toch maar een 690 adventure gemaakt=]

Wil stiekem toch weer een s10 kopen :/
 
@Seren: ik weet er nog wel een te staan die je zult herkennen wanneer je erop gaat zitten. Want het zadel is vooralsnog vrijwel het enige dat niet is veranderd *D : spaakwielen, lagers, banden, modificaties aan de cockpit, homemade navigatiehouder, andere koplampen met ledverlichting, verstevigde jiffy, valbeugels, middenbok, lager achterveer vervangen (die was echt rot), inlaatrubbers carburateurs, gemodificeerde achterkappen, herstel van de overige kappen, andere uitlaat, homemade kontje met ronde achterlichten, grotere remschijven, diverse boutje terug naar origineel ivm originele spoed, rempot en koelvloeistofreservoir verplaatst en aangepast, achterframe gestraald en gespoten, achterbrug gespoten en voorzien van kettinghouder en ik ben vast nog wat dingetjes vergeten. We hebben niet stil gezeten en alles bij elkaar dus best wat aangepast.

Mocht hij de komende vakantie niet bevallen dan mag je als eerste een optie nemen, maar de waarde is wel wat verhoogd :Y
 
@xavier

Wow dat is een hoop. Met grote regelmaat baal ik daar ik in Amsterdam woon. Ik had zo graag een tuintje gehad of een plek waar ik droog een veilig kan sleutelen. ..

Ik ben echt heel benieuwd wat jij net mijn oude liefde hebt gedaan! Ik weet, gezien je suzuki, zeker dat het iets moois is geworden!

Ik zie graag wat foto's tegemoet. Je hebt me email nog? ?

Groet
 
@Seren: als hij een beetje af is zal ik wat foto's plaatsen. Lijkt me nu weinig zinvol omdat iedereen wel een gestraalde brug, gedemonteerde achterveer e.d. heeft gezien. Kapreparatie is een ander verhaal: eerst geprobeerd met MEK, maar dat bleek niet echt vast te zitten, wel aardig middel om op te vullen. Nu bezig geweest met MEK icm glasvezel, matje er als het ware in smelten. Let wel: ik verzijn het absoluut niet allemaal zelf, ik heb een goede leermeester! Maar zo af en toe komt er iets moois uit mijn onervaren handen ;)

Wat me nu ook bezig houdt is de kleurstelling, erg lastig iets moois te verzinnen. Ben wel zover dat de basis wit wordt, maar dan......
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan Onderaan